忘れへんうちに

３日目５　アクダマル島のアルメニア教会４　壁画２

2012-02-13T05:02:00.102+09:00

残念ながら、最も重要な主題を描いたと思われる主ドームにも、四方の半ドームにも壁画は残っていなかった。

南アプス階上廊の半ドーム下、中央窓の右側にはキリスト生誕の場面が描かれている。
厩で生まれたキリストを牛と馬が見守っている。

西アプスのフレスコ画が一番よく残っていた。

半ドーム下右は、キリストを抱いたマリアが馬に乗っている。ヘロデ王に殺されないように逃げる、「エジプト逃避」の場面。

その右がわからない。ヘロデ王が幼児を殺す場面だろうか。
半ドームに少し絵が残っている。ここでも天使が描かれていたようだ。

「エジプト逃避」の下はキリスト伝の場面が２つ表されている。
左はラザロを蘇えさせるキリストの奇跡の場面で、外壁の浮彫にあった、ヨナの３場面と同じく、キリストの復活を暗示するとされる。
右は馬に乗るキリスト。大勢の見守る人々が背景に描かれている。「キリストのエルサレム入場」

窓の右側にも２場面描かれているがわからない。

下段左の青が最も鮮やかに残っているのが、マンドルラに囲まれたキリストが４人の天使に運ばれる「キリスト昇天」の場面。

横断アーチ左側下の場面には建物の前に大勢の人が立っている。

横断アーチ右上は女性たちが描かれている。

西アプスから左アプス。これで一周。

短い時間にできるだけたくさん写そうとしたが、何の場面かは分からないままだ。

※参考文献
「Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ」（Ｂｒｉｎｃｉ　Ｂａｓｋｉ　２０１０年　Ｇｏｍｉｄａｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）

３日目４　アクダマル島のアルメニア教会３　壁画１

2012-02-11T05:04:00.198+09:00

教会の外側を一周して浮彫を見て回った後で、西正面から教会内に入っていった。Ｋａｖｉｔと呼ばれる１７６３年に建立された建物の中を通っていった。そこは暗く、壁面に装飾のある漆喰板をはめ込んだ箇所があったりした。
秘密の逃げ道がありました
敵が襲って来た時にそこからトンネルを通ってどこかに出られたらしい。

平面図（右側が東）で見ると、基本的には正方形で、左右に長方形の凹みがある。そのため内部は幾分東西（進行方向）に長い印象を受ける。四方にはそれぞれ半円形の壁龕があり、十字形を構成している。
集中式の教会は、半円にしろ四角形にしろ、交差部に四方から集中する形となるのだが、このアクダマル島のアルメニア教会は、それだけに留まらず、正方形の各角にも半円形の凹みがある。また、各角を小さく切り込んで、複雑な平面、そしてそれに続く壁面も複雑だ。
黒い外壁の細い切れ込みは窓。

外壁は浮彫だったが、内部はフレスコ画でほぼ全面が荘厳されていたようだ。剥落が進んでいるのが残念だが、そのために、内部が明るく見渡せる。
写真中央が東側の後陣で、南北の袖廊が画面に入るほど小さい。南北は袖廊というほどの奥行はなく、『Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ』ではアプス（後陣）といっているので、ここでは東のものを後陣、南北のものはアプスと区別する。
平面図からもわかるように、８本の柱が天井まで立ち上がっているので、内部に入った印象は、狭いが高いということだった。

真上のドームを見上げて写真を写すのに首が痛かったのを覚えている。
各角の半円の凹みでわかりにくいが、ドームへと続く穹隅、つまりペンデンティブがみられる。

後陣の半ドームには天使のような小さな像だけが残る。その下には玉座のキリストと天使。Ｘ字形を連続させたような文様帯で上下を区切っている。
柱には聖人か預言者が描かれている。人物横の文様帯はわかりにくい。柱の凹んだところはアカンサスの葉のようだ。

その下段右側。窓を挟んで６人ずつ表されているので、十二使徒だろう。

鮮やかな赤と青が残る唯一のフレスコ画。

東の後陣から南アプス。その間の壁龕は窓をあけて堂内を明るくするためのものだったのだろうか。
南アプスのみ階上廊がある。階上廊の半ドーム下には、頭光をつけた人物が４名描かれて、キリスト伝の場面の一つらしい。

南アプス１階部分の半ドーム。
２段にわたって頭光のある人物が並んでいる。黙示録の二十四長老だろう。
その上中央に、薄いが赤い色でキリストが表され、その周りに天使の羽根のようなものや傘のようなものが黒く描かれている。

後陣から北アプス。見ようによっては、１つのペンデンティブを２本の柱で支えているともいえる。

北アプスの半ドームには壁画は残っておらず、下の２段には比較的よく壁画が残っている。
上段、中央の窓の上は、マンドルラに包まれたキリストが四福音書家に囲まれた、荘厳のキリスト。その右はわからない。
下段右は有翼の天使たち、右端にキリストがすわっている。

２段目の窓の左側の壁画。左端はキリストの磔刑だが、右はわからない。

実際に堂内にいた時は、夢中で写していた（その割にピンボケが多い）が、このように見てみると、青い色が比較的よく残っている。

※参考文献
「Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ」（Ｂｒｉｎｃｉ　Ｂａｓｋｉ　２０１０年　Ｇｏｍｉｄａｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）

アクダマル島の教会１　アルメニア美術とビザンティン美術

2012-02-10T05:02:00.150+09:00

ビザンティン美術とアルメニア美術との決定的な違いは、平面的な絵画か僅かとはいえ浮彫になっているかである。そして、ビザンティン教会には外側に宗教的な像は表されない。

一般的に教会の西側は正面入口になっている。その入口上部にこの教会堂を建立して神に捧げる当時のガギク王と、それを祝福するキリストが、その両側にセラフィムが表されている。

イスタンブールのアギア･ソフィア大聖堂では、南入口上に、神にコンスタンティノープルの街を献納するコンスタンティヌス帝と、アギア･ソフィア大聖堂を奉献するユスティニアヌス帝が表されているが、これはユスティニアヌス帝が建立した当時につくられたものではなく、紀元１０００年前後に制作されたものだ。
キリスト教世界では、教会を造った者がその姿を教会に描かせるということが、広く流行していたのかも。

ガギク王とキリストの両側にいるセラフィムは、６枚の翼を持った天使とされる。
左側は腕を現さないが、右のセラフィムは肘から上をあげて、オランスという姿勢をとっている。
『世界美術大全集７西欧初期中世の美術』は、両腕を挙げて祈るオランスは、救済された魂一般の象徴というが、ここではガギク王の教会献納を賞賛しているかのようだ。

アギア･ソフィア大聖堂では、４名のセラフィムが直径３１ｍもの大ドームを支えるかのように、ペンデンティブに描かれている。しかし、鳥の羽根のような翼には目玉は表されていない。

ビザンティン美術にしても、ロマネスク美術にしても、玉座のキリストや聖母子像といえば、西正面（ファサード）や聖堂内の後陣など、重要な場所に表されるのに、アルメニア美術では、あるいはアクダマル島のアルメニア教会では、外壁の、それも壁面が折れるような、目立ちにくい場所にある。
アルメニア教会では、そのような図像は重要視されていなかったかのようだ。

玉座の聖母子像では、聖母は幼子キリストを左膝にのせている。左膝にキリストを抱くのはホデゲトリア型だったと思う。

一方アギア･ソフィアの聖母はキリストを膝の間に抱いている。
『天使が描いた』は、幼子キリストは聖母の真ん中に位置し両者ともに正面を向いている。プラテュテラ型とよばれる聖母子像であるという。

アルメニア教会で最も重要な図像は何だったのだろう。

※参考文献
「世界美術大全集７　西欧初期中世の美術」（１９９７年　小学館）
「Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ」（Ｂｒｉｎｃｉ　Ｂａｓｋｉ　２０１０年　Ｇｏｍｉｄａｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）

３日目３　アクダマル島のアルメニア教会２　南壁と西正面の浮彫

2012-02-09T05:04:00.133+09:00

南へ回ると１８世紀に建て加えられた、奇妙な形の５：鐘楼が、南面全体を見渡すのに邪魔だった。

東端から、㉝巨人ゴリアテ㉞鹿㉟預言者ダビデ㊱預言者サミュエル㊲イスラエルのサウロ王㊳預言者エリ
預言者にはエリヤやエリシャはいるが、エリはわからない。

㊴神話上の動物㊵ハトを襲うワシ㊶聖イサアク７８６年アラブによって殉教したアルトズロウニの王子㊷有翼のライオン㊸向かい合うクマと野ウサギ
５：鐘楼が邪魔して破風の福音書家聖ルカは見えない。

鐘楼の正面に回ると、本来の浮彫が少しだけ見えた。日輪と十字架

こちら側は日陰で見難い。

その細部。 ㊹シカ㊺２羽のワシ㊻大天使ミカエル㊼玉座の聖母子㊽大天使ガブリエル㊾玉座キリスト㊿天使

５１：預言者モーゼ５２：イサアクの犠牲
アブラハムが神の命で息子のイサアクを殺そうとした瞬間、神が止めたという話。神の声は左上の神の右手で洗わされているのだが、逆光が入ってしまい、よく写らなかった。

５３：最初の殉教者聖ステファン５４：円内の３人は預言者たち５５：円内の４人はニネヴェの住民を表す５６：ニネヴェの王５７：海に投げ込まれ貪欲な魚に呑み込まれるヨナ５８：王に話しかけるヨナ５９：魚６０：自由の身になり休息するヨナ
海に投げ込まれたヨナは大魚に呑み込まれ、３日後に吐き出された。それで神の言葉をニネヴェの人々に伝えたという話を表している。その旧約の話をキリストの復活を示すという。

西側には４： １７６３年カトリック信者のトマスによって建てられたＫａｖｉｔという建物、南側には５：鐘楼、少し離れて７：聖ステファンの礼拝堂（１２９３年）が、この教会堂を囲んでいる。

西正面は４：のＫａｖｉｔのお陰で、正面から見ることが出来なかった。
破風には福音書家聖マタイ
６１・６２：セラフィム

６３：キリスト６４：教会の模型を捧げるガギク王６５・６６：天使６７：十字架
やっぱりアルメニア教会でも、聖堂を献納した人物を描くのか。アギア･ソフィアに捧げ物をするビザンティン皇帝コンスタンティヌスを思い出す。

※参考文献
「Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ」（Ｂｒｉｎｃｉ　Ｂａｓｋｉ　２０１０年　Ｇｏｍｉｄａｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）

３日目２　アクダマル島のアルメニア教会１北壁と東壁の浮彫

2012-02-08T05:08:00.290+09:00

アクダマル島に上陸。
『世界美術大全集６ビザンティン美術』は、現在のトルコ東部のヴァン湖は、１０世紀初頭にはアルメニア王ガジク・アルヅルニが支配するヴァスプラカン王国の中心をなしていた。南の湖畔には防壁に囲まれた宮殿が立ち並び、その一画にこの聖堂が建てられた。すべてが廃墟と化した今、この聖堂のみが当時の栄華を偲ばせるという。
船着き場から教会までの間に宮殿があったとは。

アーモンドの木々の間を縫って教会に近づいていくと、次第に石造りの教会の表面に浮彫があるのが見えて来た。
この教会はアルメニア教会です。アルメニア王国のガギクⅠが９１５年に建てました
今では使われていませんが、年に一度アルメニアから信者がやってきて、ミサを行っています

一般にキリスト教会は西に正面入口がある。写真を撮っている人の横にある小さな開口部が入口？

しかし、Ｋさんはその前を通り過ぎて、北側に回った。

まず北壁から見学する。日陰で薄暗い上に、アーモンドの木と周りの建物が邪魔して全体が撮れない。
四面の破風の頂点には四福音記者像、その下には実り豊かな葡萄の木に人や動物を織り込んだ装飾帯、その下部には円形のメダイヨンで囲まれた胸像など、そして最下層には聖人や天使など大型の像が刻まれているという。
ビザンティン美術では、聖像破壊運動と言われているイコノクラスム（７３０－８４３年）があったために、初期の美術がほとんど残っておらず、終結後も彫像や浮彫で宗教的な題材を表すことはなかったので、イスタンブールでアヤソフィアのモザイク壁画をじっくりと見学してきた後にこのような浮彫を見るのは新鮮だった。

宮殿などが残っていないという割には、教会を見るには邪魔な建物が多い。これらは後世に建てられた教会の遺構らしい。

『Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ』の平面図によると、教会が建立された後に、周りに様々な建物が付け加えられたという。

破風には福音書家の聖マルコ。
建物の縁を飾る文様帯に動物や人の顔が並んでいて、いつかゆっくりと見て回りたいと思っていた西欧のロマネスクの教会（１１－１２世紀）が突然目の前に現れたかのように錯覚しそうだった。しかし、ロマネスク教会とは形が違う。
下の葡萄唐草の文様帯も独特だ。

浮彫を見ていくと（あまりにも多いので、「天使」としか書かれていないものは揚げていない場合があります）、

西端から、①預言者アモス②逆立ちした２頭のライオンに挟まれた預言者ダニエル③預言者ハバククの髪を掴む天使、続く３人は『ダニエル書』の④アザリア⑤ミシャエル⑥ハナニア
ダニエルも左の３人も両腕を挙げてオランスの姿勢をとっている。
『世界美術大全集７西欧初期中世の美術』は、両腕を挙げて祈るオランスは、救済された魂一般の象徴という。

⑦預言者ダビデとライオン⑧ブドウを食べるクマ⑨牡牛を襲うライオン⑩２頭のライオンと１匹のキツネ⑪ライオンを仕留める男などが表される。

⑫縛られた人を殺す聖ゲオルギウス⑬豹を殺す聖セルギオス⑭竜を退治する聖テオドロス
聖人が様々な悪を退治している場面を表しているようだが、ギリシア正教では竜を退治するのは聖ゲオルギウス、聖テオドロスは蛇を退治するのではなかったかな。

⑮生命の樹、４本足のヘビとイヴ
４本足のヘビは撮れなかった。イヴはほとんど残っていない。
⑯アダムとイヴ

⑰預言者イザヤ⑱ユダヤの王ヘゼキア⑲ラクダ⑳野ウサギを襲うワシ㉑２羽の孔雀
続きは２：礼拝堂（１３－１４世紀）のおかげで見えなかった。

東壁へ回ると日が当たって浮彫がよく見える。
破風には聖ヨハネ。

北端から、㉒預言者エリヤ㉓サレプタ㉔聖トマス
聖トマスだけが十二使徒、他は創世記に登場。

㉕ニシビスの聖ヤコブ
㉖聖タデウス？　十二使徒の聖タダイ
㉗山羊㉘豹㉙ライオン

㉚聖グレゴリオ㉛洗礼者ヨハネ㉜ライオン
ライオンというよりも犬のようだ。

人物または聖人が同じ大きさで並んで表されることもあるが、少し上に表されたり、大きさが違っていたりする理由は何だろう。

※参考文献
「世界美術大全集６　ビザンティン美術」（１９９７年　小学館）
「世界美術大全集７　西欧初期中世の美術」（１９９７年　小学館）
「Ａｇｈｔａｍａｒ　Ａ　ＪＥＷＥＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＥＶＡＬ　ＡＲＭＥＮＩＡＮ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ」（Ｂｒｉｎｃｉ　Ｂａｓｋｉ　２０１０年　Ｇｏｍｉｄａｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）

アンティオコスⅠの右腰に付けているのはアキナケス型短剣

2012-02-07T05:04:00.241+09:00

ネムルート山西のテラスには石像と並んで王権神授を主題にした浮彫石板が並んでいた。現在は博物館にでも収蔵されているのか、見ることはできなかった。

『世界美術大全集東洋編１６西アジア』は、国王の王権神授を表した。国王と神が右手で握手（デクシオーシス）をしている点を特色とするという。
そのような場面で、浮彫にはアンティオコスⅠの右腰に装飾的な剣が提げられている。

『コンマゲネ王国ネムルート』は、刀の鞘にもライオン頭の飾りが５つ見えるというがよくわからない。
ネムルート山近くのアルサメイアにもアンティオコスⅠとヘラクレスが握手する浮彫が残っている。その描きおこし図でライオンの頭部がはっきりと表されている。
それと同時に、この短剣は環頭になっていることもわかった。

そのような剣はコンマゲネ王国独自のものではない。

短剣・鞘　ロストフ州「ダーチ」墓地１号墳１号隠し穴出土　１世紀後半　金、ザクロ石、紅玉髄、トルコ石、鋳造、打出し、鍛造、鑞付け　長３６．５㎝・２７．１㎝　アゾフ博物館蔵
『南ロシア騎馬民族の遺宝展図録』は、柄には双峯ラクダと、双峯ラクダを襲う鷲がレリーフで表現されている。裏側には植物文がある。刃には白と赤の顔料が付着しているが、腐ってなくなってしまった革の鞘に塗られていた顔料であろうという。
時代はコンマゲネ王国の短剣よりも下がるが、アンティオコスⅠが儀式の時に提げていたとしたら、おそらくこのような絢爛豪華なものだっただろう。

鞘本体には鷲が双峯ラクダを襲う場面と後ろを振り返るグリフィンが表現されている。
鞘入りのこの短剣は、サルマタイの首長の儀式用軍装に伴うものであろうという。
こちらも儀式用である。
ロストフ州出土の短剣鞘にはライオンではなくフタコブラクダになっている。フタコブラクダは黒海東岸のロストフよりも東の中央アジア以東にしか生息しないといわれているが、隊商が物資の運搬に連れてきていて、見慣れた動物だった可能性もある。
柄の頂部は横向きのフタコブラクダで、その下にワシが横向きのラクダを上から襲っているシーンが表されている。
鞘中央には足を曲げて坐るラクダを上からワシが襲うシーンが４回繰り返され、一番下は丸まったラクダとなっている。突起部は左上だけが獅子グリフィンで、あとの３つは丸まったラクダである。

実用的なアキナケス型短剣とはどんなものだったのだろう。

短剣鞘　ウランドリク古墳出土　木製　パジリク文化（前４世紀）
ウランドリク型に似たものは南シベリアのオグラフティ古墳とコケリ古墳（匈奴のものとされている）からも発見されている。
このタイプの短剣鞘は、４つの穴に紐を通して右大腿部にしばりつけたものであることは、図像によって明らかである。シベリアエヴェンキ族も鞘の形はちがうが、ナイフを右太腿にしばりつけているという。
実用的な短剣の鞘とはこのようなものだったようだ。

アキナケス型短剣は、本来は太腿にしばりつけて使用したものだった。
それが儀礼的な短剣となってからは、右腰に提げるようになったようだ。
古代ユーラシア美術史学者、田辺勝美はこのタイプの短剣鞘が前５－４世紀にアルタイ地方などの中央アジアにおいて「スキタイ、メディア、ペルシャなどのイラン系民族が用いていたアキナケス型短剣の影響を受けて発明せられ、それが中央アジアのイラン系の遊牧民、サルマタイやパルティアに伝播して、彼等が南ロシアやイラン高原・メソポタミアに進出するに及んで、このような地方にも伝播した」と考えている。さらにこのタイプの短剣鞘は、「パルティア文化圏においては、一般の人が佩用するものではなく、ある特定の地位の人間（王侯貴族）が用いる短剣として定着し、それがササン朝ペルシャへと継承されていったのである。」（「ササン朝帝王の短剣に関する一考察」１９８５）。たしかに、このタイプの短剣鞘はズボンをはいて絶えず馬に乗り降りする遊牧騎馬民において発明され、それがオリエント方面へ伝播したことは充分考えられるという。

では、アキナケス型短剣ではなく、アキナケス剣とはどんなものだったのか。

聖樹と有翼神･動物文の剣と鞘覆い　スキタイ（前７世紀末期）　ロシア､クラスノダル地区ケレルメス１号墳出土　金・鉄　鞘覆い：長４７．０㎝幅１４．１㎝　剣の柄：長１５．５㎝　サンクト・ペテルブルグ、エルミタージュ美術館蔵
『世界美術大全集東洋編１５中央アジア』は、鉄剣は柄と刃が一体になっており、鐔は蝶あるいは逆ハート形に近い形をしている。このような鐔をもつ剣をギリシアではアキナケスと呼ぶ。アキナケス剣は、いわゆるスキタイの三要素（動物文様、馬具、武器）の一つである武器のなかで、三翼鏃とともに本来スキタイ固有の要素と考えられ、スキタイ時代にはユーラシア草原地帯とその周辺の中国やイラン、ギリシアにも広まったという。
アキナケス剣は、鞘の出っ張りが一つだけで、そこに紐がついている。太腿に巻き付けたのではなく、腰に提げていたらしい。
鞘には前進する鳥グリフィンと弓を引いて前進する鳥グリフィンが交互に４対表されている（下図の矢印は同じ鳥グリフィン）。

パルティア美術圏では、その後もこのようなアキナケス型の装飾短剣を腰に提げることが続いたようで、パルミラの饗宴図にも見られる（中央人物の右腕と右脚の間）。

アキナケス型短剣については、他にもまとめておきたいが、それはいつの日にか。

※参考文献
「世界美術大全集東洋編１６　西アジア」（２０００年　小学館）
「世界美術大全集東洋編１５　中央アジア」（１９９９年　小学館）
「南ロシア騎馬民族の遺宝展図録」（１９９１年　古代オリエント博物館・朝日新聞社）

３日目１　アクダマル島へ

2012-02-06T05:04:00.184+09:00

やっとゆっくりと起きられる朝となった。早速朝食会場へ。

パンは２種類。あれこれ並ぶテーブルに蜂の巣発見。
１６年前、イスタンブールのスイソテルで、ツアー用の朝食会場ではなく、一般客用の立派なレストランに間違えて入ってしまった。その時に大テーブルの盆の上に大きな蜂の巣が積み重ねられていた。そこから蜜が流れ出ているのを見て、場所は違うが「乳と蜜の流れる地」という言葉が思い浮かんだものだった。
とりあえず、あれこれ取ってテーブルに置いた。いざ食べようとしたその時、我々の食べるところではないことに気がついた。添乗員を捜して説明すると、「ホテルの人には私から説明しておきますから大丈夫ですよ。そこで食べてきて下さい」そう言ってもらったので、戻って食事を始めたが、なにやら居心地が悪く、その蜂の巣を取りに行くことができなかった。
蜂の巣とはそういう因縁があるので、どこかでリベンジしたいと思っていた。今日こそ食べるぞ！

蜂の巣をしっかりととってくる。手前の皿の右端が蜂の巣。
右の皿はジャム。トルコのジャムはフルーツをつぶさずに煮込む。
朝の飲み物にアイランはなく、牛乳。そしてチャイ、チャイは濃く出してお湯で薄めるのがトルコ風。
蜂の巣ごとハチミツをパンに塗り口に運ぶ。そして濃いめのチャイ（お湯で薄めないのが私の好み）を飲む。蜂の巣は咀嚼していると口の中で集まってくるが、チャイで溶けてしまった。
これだけで満腹なのに菓子パンをおっちゃんがとってきた。朝から大食いになってしまった。

ホテルを出発、昨日通ったＤ３００号線を走る。
アクダマル島は左下のＤ３００という文字の少し上にある小さな点のようなものです。

大きな地図で見る

中央分離帯に大きな白いネコの像。トルコでは街のシンボルがこのようにモニュメントとして置かれている。ヴァンのシンボルはヴァンネコ、目の色が左右で違う珍しいネコらしい。

今日も快晴。湖岸に近づいたり離れたりを繰り返しながら走っていく。
ヴァン湖の対岸に高い山々が見えだした。牛の放牧も行われている。羊は同じ種類の群だが、牛は色とりどり。

ここで道路は２つに分かれる。左のＤ９７５号線を行けばイランとの国境に出るという。
そういえば昨日はヴァン湖に向かう道中にＫさんが、あれはイランのトラックですとか、イランの観光バスですとか言っていた。この道から来ていたのか。
我々は右へ道なりに進む。

あの歩道橋のあるところがアクダマル島への渡し船の船着き場。
今日は渋滞もなく、１時間でここまで来た。

見る方向が違うので、昨日とは島の雰囲気がかなり違う。

せっかくなので２階の席に陣取った。乗客は我々だけではなく、トルコ人たちは下の階のガラス張りの席に坐っていた。

船が進んでいくと、西側に雪を残した山々が見えて来た。きっと昨日あの山々の向こう側を通ってきたのだろう。

東南側は雪山は一つだけ。この辺りの高い山はどれも火山らしい。
ということは、この琵琶湖の５～６倍もあるヴァン湖が火口湖？
ヴァン湖は西にあるネムルート山から出た溶岩が出口を塞いでできた湖です。深いところで４５０ｍ、この辺りは２５０ｍくらいです。
塩湖ですが、死海ほど塩分は強くありません。ですから魚も棲んでいます。お昼にその魚を食べましょう
ネムルート山は昨日見えた標高２９４８ｍの山。

島に近づいて教会の近くに船が停まった。

２０分ほどでアクダマル島に到着。
教会を囲む木々はアーモンドらしい。もう少し早くくるとサクラのような花のお花見ができたとか。

２日目７　ヴァン到着

2012-02-04T05:03:00.165+09:00

ヴァン湖東岸を北上していると、夕日の右側にスパン山　Ｓüｐｈａｎ　Ｄａｇｉがまた見えて来た。薄っすらとしか見えなかったので、写真には撮れなかった。

ヴァンは、今回の旅行の後に２度も大きな地震に見舞われた。
数年前、トルコの地震地図というのを見せてもらったことがある。大地震のおこった場所は、西へ西へと確実に進んでおり、次に大地震に見舞われるのは、確実にイスタンブールだろうということだった。そうなるとアヤソフィアはもうだめだろうともいわれていた。
だから、ヴァンで大地震があったという報道には驚いた。

Ｄ３００号線は片側２車線の道路だが、工事中のところがあったりして、かなり時間がかかった。

大きな地図で見る

西日が東側の峰を染めている。ヴァンの街は標高１７２６ｍ、この山々は３０００ｍもなさそうだから、名前のない山だろう。

Ｄ９７５号線を右折。人口４０万の街の中心の交差点という。

そのまま直進してホテルに到着。アクダマル島が見えてから１時間以上かかってやっと着いた。
ブユック・ウラルトゥ・ホテル　Ｂüｙüｋ　Ｕｒａｒｔｕ　Ｏｔｅｌｉ、ヴァンで一番のホテルだという。
地震で大きなホテルも倒壊したというが、無事だったのだろうか。２０１２年２月現在、このホテルが営業しているのかさえわからない。

到着したらすぐに夕食となった。最上階のがらんとした会場でビュッフェ式の食事だった。
ということは食べ過ぎの確率が高くなるということだ。

初夏の日は長い。トルコ東部でもゆっくりと暮れる。

明るい窓際のテーブルで食べることにした。
まずは飲み物。エフェス・ビール、エフェスは日本ではエフェソスと呼ばれているエーゲ海岸の観光地の名前。なんでヴァン・ビールとか、ウラルトゥ・ビールとかがないのかというと、トルコ東部は信仰心が強い地域なので、アルコールは造っていないからだろう。レストランによってはアルコールを置いていないこともある。
味は、アルコールを飲まない私にはわかりません。おっちゃんはビールの上にスープまでとってきている。
私の飲み物は定番のアイラン。テーブルの中央におかれたパンはバゲット風。

食事は野菜サラダから。ルッコラがよく出てくる。トルコのキュウリは日本のものより大きく、大抵皮がむいてある。チーズもついでにのせてしまった。
そして野菜の前菜を幾品か。油を使った料理が多いが、油っこさは気にならない。他にはヨーグルトで和えたものも。トルコではポテト・サラダもマヨネーズではなくヨーグルトで和える。

続いて肉料理も幾つか（食べている途中で撮るのを思い出した）

デザートはフルン・スュトラッチ　Ｆｉｒｉｎ　Ｓüｔｌａç、トルコ名物ライス・プディング。ちょっと焦げすぎのような。これは大きすぎた。
やっとの思いで食べ終わると、おっちゃんがバクラワ　Ｂａｋｌａｖａに近いパイの蜂蜜漬けを取ってきた。１つずつとはいえ食べ過ぎだ。
最後にスイカも。やっぱり大食いと思われても仕方がないか。

食後部屋へ。ユーフラット・ホテルに比べれば立派な部屋だった。

このホテルで２泊するので、洗濯するつもりだった。ところが、ヴァンで一番というホテルなのに、シャワーしかなかったのだった（右側）。仕方なく小さな洗面台で洗おうとしたら、栓がなかった。
こんな場合、テレホンカードを穴の上にのせると良いというのを知ったのは帰国後のことだった。

たくさん食べたが、長時間かけて洗濯したので、いい運動になった。

ヘラクレスの棍棒が涙の柱に

2012-02-03T05:03:00.161+09:00

ヘラクレスは必ず棍棒を持っている。
ネムルート山東のテラスでは、頭部が地震で崩れ落ちても、左手に持った棍棒は残っていた。

西のテラスでは、神々の石像と並んでヘラクレスーアルタグネス－アレスはアンティオコスⅠと右手で握手をし、左手は棍棒を上向きに持っていた。

いつからヘラクレスが棍棒を持って表されていたかはわからないが、数年前に京都ギリシアローマ美術館でギリシア陶器を見た時にもヘラクレスが棍棒を持っていた。

黒絵式レキュトス（香油入れ）　ギリシア、アッティカ式　ライオン狩りのヘラクレス　前４９０－４８０年　高３０．６㎝　アテナーボードウィンの画家の作品　京都ギリシアローマ美術館蔵
同館図録は、ライオンは穴から出てうなり声を上げ、子鹿に一撃。棍棒を肩にしたヘラクレスは一瞬振り返って、アテナを見ます。劇作家アイスキュロスはサテュロス劇『レオン』にヘラクレスのネメアへの冒険物語を上演。この香油壺は画家がアイスキュロスに感動して、劇場の一場面を描いた唯一の作品ですという。
前５世紀にはすでにヘラクレスは棍棒を持っている。
このレキュトスを見た時、イスタンブールで見た涙の柱の起源はヘラクレスの棍棒ではないかと思ったのだった。

イスタンブールの涙の柱は、考古学博物館の中庭にあった。

しかし、最初に見たのはイエレバタン貯水池　Ｙｅｒｅｂａｔａｎ　Ｓａｒｎｉｃｉだった。

『イスタンブールが面白い』は、イェレバタン通りの下に縦１４１ｍ、横７３ｍの空間が、高さ８ｍ、１２列各２８本、計３３６本の大理石柱に支えられて横たわっている。
５３２年、ユスティニアヌス帝のとき、以前の小さい貯水池を改築する形で完成された。宮殿に水を供給し、外敵に備えるためであった。
立派な石材を使っているように見えるが、多くは遺跡からの部品を流用したリフォームである。
涙の柱と呼ばれる支柱。貯水池建設のため異教の神殿から運ばれたものらしい。オルドゥ通りの南側歩道に同じ紋様の柱がおかれているという。
イエレバタンで最も有名なのは、なんと言っても横や逆さになったメドゥーサの顔が支柱の台座に使われていることだが、メドゥーサの頭部も涙の柱も、キリスト教からみれば異教の神殿にあったものだ。
１７年前にイスタンブールに来た時、ガイドのアティラさんは、早く造るために、いらなくなった所の柱でも何でも、運んで来ました。アヤソフィアの円柱も、エフェソスのアルテミス神殿から運んだものですと言っていたのを思い出す。

そしてその後、「アレクサンドロス大王と東西文明の交流展」で棍棒を下ろしたヘラクレス像を見て確信した。涙の円柱の起源はヘラクレスの棍棒だと。

ヘラクレス立像　イラク、ハトラ出土　石灰岩　高８８．０㎝　アルサケス朝時代　２～３世紀　東京国立博物館像
同展図録は、頭にディアデマ（冠帯）を巻く。右手に棍棒を提げ、左手には鉢を持ち、また「メネアのライオン」の毛皮をぶら下げている。
この像が出土したイラク北部のハトラは、アルサケス朝パルティア帝国の対ローマ軍事都市、シルクロードの隊商都市として１～３世紀に隆盛をきわめた。ここはメソポタミア的要素のほかに、イラン世界から地中海世界に至る様々な建築・美術が集まり、東西の文化的交渉を物語っているという。
黒絵式レキュトスがライオンを狩る直前のヘラクレス、この立像がライオンをやっつけてその皮を剝ぎ、酒杯を手にするヘラクレスで、物語は完結する。

イエレバタンの涙の柱は、ヘラクレス神殿から持ち出されたものだったのかも。

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）
「ギリシアローマ美術」（１９９６年　京都ギリシアローマ美術館）

２日目６　ヴァン湖の周りは雪の残る山々

2012-02-02T05:07:00.109+09:00

ヴァン湖に沿って走るものと思っていたのに、小さな町タトワン　Ｔａｔｖａｎを過ぎたらまた山道になった。

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何ともゆったりとした風景。

すぐにヴァン湖とスパン山が見えてきた。小さな湾に沿って走ったので、スパン山がずっと見えていた。

ずっとスパン山を長めながら、そのままヴァン湖沿いに走るのかと思っていたのに、またしても山側へと入っていった。
あちこちでミツバチの箱が置かれている。

また山が遠くなり、平たい高原に出て来た。

しかしまた登り坂になった。斜面には黄色や紫の花が咲いていて、養蜂には最適の土地だ。

周囲の山々は上の方に雪が残っている。
東トルコでは３０００ｍ以下の山には名前がありません

かなり標高をかせいでいたが、やがて平たい土地とその先にまたヴァン湖が見えてきた。
しかしもうスパン山は見えない。

今度こそヴァン湖沿いの道を走るようだ。
アクダマール島です。教会のとんがった屋根が見えるでしょう。明日見学しますよ
日の当たる絶壁がなんともすごい。

湖面を見ながら走ること３０分、さすがに長い日もかたむきだした。

ヴァンの街は湖の東側。西日が当たってよく見える。

２日目５　ディアルバクルからヴァン湖へ

2012-02-01T05:01:00.178+09:00

昼食後、ディアルバクルを出発。城壁の外の新市街を北へ向かい、Ｄ３６０に右折で入った。

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すぐに長い橋があった。
チグリス川です。城壁から見えた川の上流です。右側はディアルバクルの街です。東側は城壁があまり残っていません
トルコはもう夏休み、川で遊ぶ子供たち。

Ｅ９９号線は片側２車線、凹んだ中央分離帯のあるいい道だ。黄金色の麦畑や何を育てているのか青々とした農地があったり、川があったりしながら、次第に登り坂となってきた。
左側には岩と土が層になっている山肌が続くようになった。

右側に川が見えて来たなと思ったら、変わった格好の橋があり、写真ストップすることになった。
マラバディ橋です。バトマン川に架かるイスラーム時代の橋です。すぐ上にダムがあります
『トルコ・イスラム建築』は、マラバディ・キョプリュシュ　Ｍａｌａｂａｄｉ　Ｋöｐｒüｓü。スィルヴァンの東方２５㎞のチグリス河に架けた橋。１１４７年にアルトゥク朝のティムールタシュの命で建設された。アイユーブ朝治下の１２４５－４６年に修理され、そのときの建築家としてオスマン・ビン・タカークの記録がある。
切石造りで、全長２４５ｍ、幅７ｍアーチのスパン３８．９ｍ、最高点の水面からの高さ２４ｍである。巨大なアーチ橋で、平面プランでは、途中で４回折れ曲がっているのも特徴である。トルコ建築の最高傑作の一つに挙げられる。ディアルバクルとヴァンとを結ぶ街道上にあり、近年まで使用されていたという。　
ここから眺めると、橋が向こう岸で折れ曲がっているのがわかる
向こうに２つの部屋があります。隊商などが泊まりました

不思議なことに、この橋は通路が斜面になっている。これだけ傾斜があれば階段状にしないと通行が大変ではなかったのでは。
途中に入口のような建物がある。川に下りる階段でもあったのだろうか。

３０分ほど走ったところにアーチ橋があった。向こうには小さいながらマラバディ橋と同じように斜めの通路になった橋があった。アナトリアでは斜面のある橋は普通みたい。

どんどん標高を増していく。柱状節理が露出していた。

松が現れるようになってからトンネルがあった。その後も緩やかな登り坂。
山には木はないが、人の住んでいるところには緑がある。これがビトリス　　Ｂｉｔｌｉｓの町かな。

やがて左に大きな山塊が現れ、周囲が平たくなってきた。
１６世紀の隊商宿です。修復中です
右側を向くとエル・アマン・ハン　Ｅｌ－ａｍａｎ　Ｈａｎｉがあった。煙突のような突起が等間隔で並んでいて、現代の工場かと思うような建物だ。

左側にある山もネムルート山です。標高は２９４８ｍ
これで３０００ｍ近くもある山か。グーグルアースで見ると大きな火口湖のある山だった。

間もなく前方に湖面が見えて来た。緩やかな下り坂でどんどん近づいていく。
ヴァン湖です。海抜１６４６ｍのところにあります。琵琶湖の５倍以上あります
やっとヴァン湖が見えて来た。ディアルバクルを出発して４時間以上かかったことになる。

ヴァン湖畔には行かず、タトワン　Ｔａｔｖａｎの町に入った。

数分で町を通り過ぎてまたヴァン湖が見えた。
向こうに見えるのがスパン山。標高は４１５８ｍで、トルコで３番目に高い山です
これがスパン山　Ｓüｐｈａｎ　Ｄａｇｉ。このあたりの高い山は全部火山らしい。

トルコで雪のある山を見るとは思わなかった。トルコは遺跡もすごいが自然もすごい。

※参考文献
「トルコ・イスラム建築」（飯島英夫　２０１０年　冨士書房インターナショナル）

ネムルート山の浮彫石板

2012-01-31T05:02:00.238+09:00

『コンマゲネ王国ネムルート』には、西のテラスの配置復元図（カール・フーマンによる）が示されている。

同書は、ネムルート山の天然の石灰岩を選んだ。浮彫の石板は更に細かい砂岩でできており、数㎞離れた石切場から運ばれてきたものである。
正面の石像と同列に並べられた浮彫は、デキオシズつまり握手のシーンである。握手はペルシアの儀礼上、重要な意味を持っていたというが、現在はほとんど残っていない。
浮彫石板の列は、両側を小さなワシとライオンの像に挟まれている、というか護られていたようだ。

東のテラスに比べてここの「デキシオシズ」はかなり保存状態が良い。細部の仕上げから熟練した彫り師の仕事と推定されよう。
「デキシオシズ」の左端はアンティオコスⅠと女神コンマゲネ、しかし破損がひどく、細部はよく判別できない。

その隣はアンティオコスとアポロン－ミトラスが手を握る。
どっしりとした生地の儀礼用衣裳を身につけているが、紐で裾をからげているのは乗馬に便利なためだろうという。
これまでから騎馬像や騎馬遊牧民の像はいろいろと見てきたが、このように裾をたぐったものは初めて見た。コンマゲネ王国だけかも。
刀の鞘にもライオン頭の飾りが５つ見えるという。
このようなタイプをアキナケス剣と呼ぶが、それについては後日
アポロン－ミトラスも錫を手にし、神というよりも王の様な装いである。彼のティアラの形はフリギアの頭巾に似ているが、光線が矢のように突き出ているのはいかにも光の神らしいという。
紐の縄目などもわかり、細かい部分まで表現されている。
『世界美術大全集東洋編１６西アジア』は、浮彫りには叙事的な主題はなく、国王の王権神授を表した。王権神授の主題自体は初期王朝以来のメソポタミアに由来するものであるが、ニムルド・ダーの場合、国王と神が右手で握手（デクシオーシス）をしている点を特色とする。この形式の王権神授図は以後、踏襲されることはほとんどなかったが、ギリシアやローマの葬礼美術に見られる使者と家族、神々の間の右手による握手の形式を応用したものであるという。
握手がペルシア風という人もいれば、ギリシア風という人もいる。

『世界美術大全集東洋編１６西アジア』は、冠は再生、永遠不滅、勝利などを象徴する棗椰子や月桂冠の葉で飾られているが、棗椰子文の最上部が鋸の歯のようになっているのは、本家のアルメニア王国の王冠形式を真似ているからであるという。
石像も被っていた冠帽が、アルメニア王国の王冠だったとは。
確かに横向きのライオンの周りに月桂樹の葉飾りが浮彫されている。
そして冠のギザギザはその一つ一つが生命の樹ナツメヤシを表し、その上に丸いものがある。ナツメヤシの実だろうか。

『コンマゲネ王国ネムルート』は、ゼウスの玉座の脚はグリフォンを象っており、角が突き出たライオンの頭にワシの爪の足が見える。
ゼウスの左肩、玉座の背には翼を広げたワシが飾られている。神の左手に長い錫、頭部は破損しているがティアラのトップが少し残るという。
右のアンティオコスⅠの冠にはライオンではなく、翼を広げたワシが表されているようだ。衣服の文様も丁寧に彫り出されている。
腰紐からアキナケス剣をぶら下げている。

４番目の浮彫はアンティオコスヘラクレス－アルタグネス－アレス。王は前と同様なスタイルでヘラクレス－アルタグネス－アレスは裸で、棍棒とライオンの皮衣を手にしているという。
やっぱりアキナケス剣をつけている。アキナケス剣は王権の象徴のようなものだったのだろうか。
棍棒についても後日

握手シーンが４つ続いた後に、大きなライオンの浮彫がある。
１．７５Ｘ２．４０ｍの石板いっぱいに浮彫にされたライオンが、頭は正面に向けながら、左へのゆったりとした歩みを見せている。その体と背景に大小の星が彫られている。
この浮彫は世界最古のホロスコープ、占星術を示すもので、この星の配置は前６２年７月７日、十二宮の最初の月レオの初めとなるという。
前６２年はアンティオコスⅠが即位した年だ。

上の浮彫の列の左に少し角度を変えてライオン像と浮彫の人物像がある。
アンティオコスⅠの祖先の一人らしい。南側のものが父方の祖先像なら、これは母方の祖先像だろうか。

テラスの南側には浮彫がたくさん並んでいた。

アンティオコスⅠの父方の祖先のひとりクセルクセスの浮彫という。
アンティオコスⅠに冠でも授けているのだろうか。

東のテラスには北側の浮彫にアンティオコスⅠの父方の祖先が表され、その名がわかっている。
ロドグネ、アラオンデス、アルタクセルクセスⅡネモン、ダリウスⅡオコス、アルタクセルクセスⅠ、クセルクセスⅠそしてダリウスⅠという。
これらの浮彫が誰を表しているのか、説明板でもあればよかったのに。
この像は衣文が丁寧に彫られている。上着が短いので、ズボンの襞がよくわかる。

この像も冠のようなものを右手に持っている。
長衣に葉文や斜めの細かい線などが表されている。ズボンまたはブーツにも細かな文様がある。フリギア帽のようなものを被っている。
横向きで右足は前方を向けているが、先が欠損しているものの左足は横向に、我々から見ればこちら側に向けている。

グレコ・イラン式の浮彫はこのようなものだった。

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）
「世界美術大全集東洋編１６　西アジア」（２０００年　小学館）
「世界美術大全集４　ギリシア・クラシックとヘレニズム」（１９９５年　小学館）

２日目４　ディアルバクル　Ｄｉｙａｒｂａｋｉｒの城壁２

2012-01-30T05:08:00.200+09:00

『トルコ・イスラム建築』は、ディアルバクルの市壁は、ごく一部が失われたものの、ほぼ完全に残っている市壁として世界一の規模で、全長は約６㎞に及ぶという。

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城壁の上から南のマルディン門が見えた。
同書は、街の南側のマルディン門と北側のハルプト門は、８９９年にアッバース朝のカリフ・ムウタディドが力ずくで奪った時に破壊され、２代後のカリフ・ムクタディルが９０９年に新たに建設したものである。建築家はディアルバクルのイスラム教徒であったという。
マルディン門は、現代に道路を拡張するために一部を撤去したのだろうか、それとも１０世紀初頭にこのような広い門として建設したのだろうか。北のハルプト門もやはり城壁が途切れていた。

南門から続く城壁は、内側をバスから眺めた箇所。外から見ると見張り塔が大きく出ているところと、壁面とほとんどかわらないものとがある。

こちらの東へと続く城壁も、外に向かって大きく張り出した見張り塔と壁の凹凸のようなものとがある。どちらが古いのだろう。

右の方の壁面は古そうだが、この突き出た見張り塔は修復が済んでいる。
中央下方のアーチ形開口部はカフェへの入口。

階段途中に窓があったので中をのぞくと、細い円柱が金属で補強されてい。
昔は牢獄でしたが、今はカフェになっています。自由時間に入ってもいいです
Ｋさんはそう言っていたが、もう時間がない。
確かにここでお茶する人もいるようで、チャイかトルココーヒーを持って、靴を脱いで客のいるところまで運んでいた。
ここなら涼しそう。天気が良いので予想していたよりも気温が高め。

城壁は実に様々な大きさの石で造られていた。崩れては直すということを繰り返した歴史そのものだ。
下の方にこんな穴があった。赤いレンガはビザンティン時代のもの？これがケチ・ブルジュ門だったのだろうか？
せっかくなので城壁の外に出てみた。

外側は凹凸の少ない壁面になっているが、先ほどの見張り塔のように新しい石材でもなさそうだ。

再びバスに乗り、同じ通りを城壁沿いに戻っていった。
車窓からは来る時とまた違った城壁の表情を見ることが出来た。

同じくチフト門　Çｉｆｔｋａｐｉ（二重門）から城壁の外に出てしばらく走ったところで昼食となった。
カブルガジ・セリム・アムカというレストランで、新しい内装だった。

さっそくルッコラとトマトのサラダ、いろんなものを細かく刻んだサラダ、みじん切りのキュウリをヨーグルトで和えたサラダがテーブルの中央に置かれた。４名くらいで取り分ける。そして各自にスープ、これもレンズ豆だったかな。
パンは大きな平たいものを四角く切ってあった。どちらかというとパリパリしたタイプ。
食べている内にお皿の真ん中に白くて丸いものを乗せに来た。
イチル・キョフテ　Íçｌｉ　Ｋöｆｔｅかな。牛肉に色んなものを混ぜて揚げてあった。
えっこれがメイン？なんぼバスに乗っているだけとはいっても、ちと少ないような・・・

羊のあばらの煮込みです。ピラフと混ぜて食べます
ここからシェフのショーが始まった。シェフでも普段着というのがトルコ風？ディアルバクルの人口の半分はクルド人らしいが。
柔らかく煮込んだ肉からあばら骨を器用に外しては別皿に置いていった。
骨がなくなったらピラウと混ぜてテーブルに出された。これは４人分。
羊肉を食べるところでは、うまくニオイを消しているので美味しい。

デザートはセモリナ粉をシロップに漬けたイルミック・ヘルワス　Íｒｍｉｋ　Ｈｅｌｖａｓｉ、それにカラダットのホテルでもらったサクランボ。

満腹！旅行中に疲れが出ないように、しっかりと食べることにしている。

２日目３　ディアルバクル　Ｄｉｙａｒｂａｋｉｒは黒い城壁に囲まれた街

2012-01-28T05:05:00.249+09:00

休憩後１時間ほど走ると建設中の建物が現れだした。街が現れる前触れのように、郊外には建設中の建物がある。そして、そのどれもが耐震性を疑うような造りなのだった。トルコも大地震が何度も起きている国なのに。

城壁が見えて来た。ディアルバクルは城壁に囲まれた街だった。

『世界歴史の旅トルコ』は、チグリス河の西に位置し、ローマ時代の４世紀に築かれた５．５㎞にわたる城塞によって堅固に囲まれている。周辺にも数多くのテルを見ることができる。中央アナトリアでは、遺丘はホユック、フユック、テペと呼ばれることが一般的であるが、南東アナトリアでは、シリア、イラクで使用されているテルが使われている。いずれも高さが１５ｍ前後のものであり、多くは椀を伏せた形のものが多い。どれを歩いてみても土器片が散在している。いくつか手にとって見ると、ディアルバクルには北メソポタミア、北シリアから搬入されたハラフなどの彩文土器が混じっており、ディアルバクルがメソポタミア世界の一部であったことを物語っている。
町はテル上に建設されたが、ローマ時代にはパルティア、ササン朝ペルシャと刃をまじえたという。
この城壁は３４９年、コンスタンティヌス帝が造りました

高さよりも見張り塔の巨大さに驚く。
ハルプートゥ門ではなく、チフト門　Çｉｆｔｋａｐｉ（二重門）から城壁内に入っていく。二重というよりも、アーチが横に２つ並んでいる。ローマ時代のアーチをバスでくぐった。

城壁内側は城壁に沿って公園として整備されている。ローマ郊外にも公園になっているのをバスから眺めたことを思い出したが、もちろんディアルバクルはローマよりもずっと小さな街だ。
二重のアーチから見張り塔に上るための階段が両側についている。
同書は、９９５年の大地震で損傷し、９８４年から１０８５年までディアルバクルとスィルヴァンを実質支配していたメルバーニ朝が、その期間を通じて４基の塔と市壁の一部を建設している。また、１０８８年から１０９３年にかけては大セルジューク朝のスルタン・マリク・シャーが３基の塔と市壁の一部を建設している。その後、この地方を１２世紀に入ってから支配したアルトゥク朝が、１１９８年に２基の塔を建設し、さらに１３世紀初めにはイェディカルデシュ塔とウル・ベデン塔を建設したという。

その階段が崩れたままになっている。城壁に使われた石は場所によって大きさもさまざまだ。

こんなところでもスイカを売っている。スイカはアナトリアではいつから栽培されているのだろう。
ディアルバクルはローマ時代の城壁が残る街です。そしてスイカの名産地でもあります
街に入るあたりに、３段に積み上げられた丸い城壁のてっぺんにスイカが飾られたモニュメントがあった。黒いデコレーションケーキにスイカがトッピングされたようなものの前を通りながら、Ｋさんは説明してくれたのだった。

やがて変わったモスクが見えた。ドームではなく八角形の低い屋根になっている。
ビザンティン時代のキリスト教会をモスクに変えました。他のモスクとは形が違っているのはそのためです
アリ・パシャジャーミイ　Ａｌｉ　Ｐａşａ　Ｃａｍｉｉというらしい。内部がどんなふうになっているのか見学したい！

バスが南のマルディン門を過ぎたところで止まった。
塔の上までちょっとあがってみましょう
城壁は玄武岩の切石が積み上げられているので黒いのだが、間近で見ると気泡がたくさんあった。

新しく修復された部分は大きな切石が使われている。
見張り塔は結構な広さがある。現代ではカフェになっているらしく、大きなパラソルがある。
その先から見せたいものがあるという。

丸い城壁の周囲は豊かな農地が広がっている。さすがにチグリス川に沿った街だ。
右の向こうの方に小さな川があるのが見えますか？橋がかかっています

これもチグリス川の一部だという。尖頭アーチの並ぶイスラーム時代の橋だ。
１０６５年にスィルヴァン（当時の名メイヤファルキン）の統治者の命により修理された。建築家はウカイル・ビン・センゼルと碑文に書かれている。
スィルヴァンやディアルバクルが大セルジューク朝の支配下に入ったのは１０８５年なので、トルコ族による建設ではなくアラブ族による建設だが、その後の建設活動の先駆けである。
１０個のアーチをもつ切石造りの橋で、水面からの高さ９．７ｍ、長さ約１５０ｍ、幅は東側の５個のアーチの部分が６．５ｍで、西側５個のアーチの部分が１０ｍである。現在も自動車が通行している橋であるという。
イスラームでもセルジュク朝以前のアラブ系だった。

あの橋の上を歩いてみたい！

※参考文献
「世界歴史の旅　トルコ」（大村幸弘・大村次郷　２０００年　山川出版社）
「トルコ・イスラム建築」（飯島英夫　２０１０年　冨士書房インターナショナル）

ネムルート山東西テラスの石像はグレコ・イラン式

2012-01-27T05:04:00.279+09:00

ネムルート山では東西のテラスに石像や浮彫石板が並べられていたが、地震で倒壊したままになっている。

『コンマゲネ王国ネムルート』には、西のテラスの配置復元図（カール・フーマンによる）が示されている。

『世界美術大全集東洋編１６西アジア』は、ヘレニズム美術が着実にこの地域に伝播したことはイラン系のアルサケス朝パルティア（前３－後３世紀前半）の時代に制作されたさまざまな作品が物語っている。アルサケス朝の宮廷美術は、その初期の首都であった現トルクメニスタンの旧ニサの宮殿や神殿から発掘された若干の彫刻以外、ほとんど現存していない。
われわれが「アルサケス朝の美術」という場合には、アルサケス朝パルティアが西アジアを統治していた時代の西アジアの美術を意味している。すなわち、パルティア人以外の被征服民（土着の民）の宮廷美術、あるいは隣接するシリア（パルミラ、ドゥラ・エウロポス）やトルコ（コンマゲーネ王国）の美術である。
これらの小王国の宮廷美術は、アルサケス朝の宮廷美術の影響を強く受けていたと考えるべきであろう。
パルティア時代の美術は、ヘレニズム美術がしだいに変貌し、イラン系および土着の要素が復活していった歴史であるといえる。
その前半（前３世紀－前１世紀末）の宮廷では、ギリシア文化を積極的に摂取していたが、時を経るにしたがってアケメネス朝以来のイラン美術の伝統やパルティア人の嗜好、慣習なども取り入れられ、ギリシアとイランの両要素が折衷されるに至った。そのような折衷美術の実態をもっとも鮮明に示しているのが、トルコ南東部の小王国コンマゲーネのグレコ・イラン式彫刻であるという。

西のテラスに比べると東のテラスの方が石像の胴体がよく残っている。
『コンマゲネ王国ネムルート』左は、端のアンティオコスⅠは王のしるし、錫を手にしているというが、見えない。
中央のゼウス－オロマスデスは、薄地らしきマントの胸の辺りにひだをとって背中に流し、左肩フィブラで留めている。左手に持つのは稲妻と共に投げつけるという雷電の束であるという。それも見えない。
左端のヘラクレス－アルタグネス－アレスだけが左手に棍棒を持っている。ヘラクレスのシンボルともいえるものであるという。
確かに棍棒らしく突起がある。

棍棒のごつごつした突起はこの方がよくわかる。
棍棒については後日

コンマゲネ王国のグレコ・イラン式彫刻を転がっている首で見てみると、

アンティオコスⅠ
『コンマゲネ王国ネムルート』は、表情には若さがあり、何か話し出さんというように唇をかすかに開いているのはヘレニズム美術の特徴を感じさせる。くぼんだ目がきまじめな印象を強めるという。
帽子あるいは兜の上の方が補修されたのか石が違う。長い三角の鋸歯文になっている。

パルティア美術でいうと、時代は下がるが、パルミラの浮彫人物像と似たところがある。
それは目を正面に向けて、無表情にも見える固い人物表現である。
パルミラ出土の婦人像浮彫はこちら
それよりも三角帽の下側の帯（ディアデム）の文様が気になる。細い線が束になって中心から放射状に出ているように見える。

そのモティーフはどこかで見たことがあると思ったら、アイ・ハヌム出土のゼウス神像のサンダルだった。

ゼウス神像の左足　アイ・ハヌム出土　前３世紀　大理石　２８．５Ｘ２１㎝　カブール国立博物館蔵
『アフガニスタン悠久の歴史展特別出品カタログ』は、ギリシア神話の至高神ゼウス像の左足先端部分。全身の復元高は３ｍほどと考えられている。おそらく、顔と両足、両腕先端部分が大理石でつくられ、他は粘土でつくられていた。サンダルは、パルメット、花文、そしてゼウスの武器である雷霆と、ゼウスを表す鷲の翼とを組み合わせた文様で装飾している。雷霆は、仏教の執金剛神の持つ金剛杵に形を与えたという。
ネムルート山でも、ゼウスーオロマスデスは、稲妻と共に投げつけるという雷電の束を左手に持っているらしいので、雷霆はゼウスのシンボルまたは持物だろう。
ゼウスのシンボル雷霆を表した帯を額につけたアンティオコスⅠは、自分が力強い王であったことを示そうとしたのだろうか。

女神コンマゲネ
『コンマゲネ王国ネムルート』は、コンマゲネ王国の擬人像である女神コンマゲネ。都市や特定の地域を女性像で人格化したのはヘレニズムの影響である。ヘレニズム世界ではしばしば幸運の女神ティケがその役を果たしていた。果物を象った髪飾りをつけるという。
コンマゲネはこの地方の豊穣の女神でもあったのだろう。

ゼウスーオロマスデス
同書は、ギリシア世界のパンテオンの王ゼウスとゾロアスター教ペルシアのパンテオンの創造主オロマスデス（アフラマズダ）を混淆した神である。
ティアラには星の飾りが見えるという。
星の飾りというのは菱形のことだろうか。
眉をひそめ、威厳のある表情だ。

あと２体の神の横顔。
帽子を被ってディアデムを後ろに絞めている。ディアデムにはゼウスと同じく、星を示す菱形と円形が交互に並んでいる。

アポロン－ミトラス－ヘリオス－ヘルメスの合体した神。
同書は、ギリシアの神アポロンにペルシアの天の光の精霊ミトラス、そしてギリシアの太陽神ヘリオスと神々の伝達役ヘルメスという。

ヘラクレス－アルタグネス－アレス
同書は、不滅の強者ヘラクレスとギリシアの戦いの神アレス、ペルシアの軍神アルタグネスを一緒にした強い神という。
ゼウス－オロマスデスと同じく眉をひそめて髭をつけ、力強さを表している。

確かにヘレニズムという言葉だけでは表現しきれない様式になっている。
気になるのは各頭部のこめかみにあけられた四角い穴だ。頭部には実際に何かの装飾品を付けていたのかも。

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）
「世界美術大全集東洋編１６　西アジア」（小学館　２０００年）
「アフガニスタン　悠久の歴史展　特別出品カタログ」（２００２年　東京藝術大学・ＮＨＫ）

２日目２　アタチュルク・ダムをフェリーで

2012-01-26T05:02:00.045+09:00

フェリーは西の方の町キャフタ　Ｋａｈｔａと東の方の町シウェレク　Ｓｉｖｅｒｅｋを結ぶＤ３６０号線の間にある。ダムができる前は道路がついていたのだろうが、ダムができたために、かなり迂回しなくてはならなくなったらしい。
フェリーができたおかげで１時間以上早くなりました
でも、フェリーが行ってしまったら、次の便が何時になるかわからないので、今日は早めに出発しました

大きな地図で見る

しかし船着き場にフェリーはいなかった。
鏡のように穏やかなアタチュルク湖を眺めていると右前方に船らしきものがこちらにやってきているのが見えた。

朝早くから利用する人が多いようで、車で満杯だった。
満車にならなければ出発しません
え～、こちらに待っている車は多くないよー

心配することはなかった。次々に車がやってきて、フェリーに乗り込んできた。でも、観光バスは我々のツアーだけ。
船着き場に到着して２０分ほどで出航。

アタチュルク・ダムは世界で５番目の大きさです
しかし、かなりの面積に広がる谷に水を溜めることになったので、残念なことに未調査の遺跡がたくさん水没してしまったらしい。
右前方に船着き場が見えて来た。

１５分ほどで船からおりて休憩。
トルコの人たちは葡萄棚の下で朝のチャイかと思ったらスイカを食べていた。

我々も木陰でチャイを飲んでいると、コウノトリが一羽登場した。
エサを探しているのだろうが、なかなか捕まえるまでには至らないようだった。
足元に目を落とすとニワトリが庭を歩いているし、動く気配がして目を移すと、アヒルの雛たちが水辺へと隊列を組んで向かっていた。親鳥はいないようだった。
遠くの高い草には鳥の巣があるなど、この船着き場は鳥だらけ。
その写真はこちら

その後ディアルバクル　Ｄｉｙａｒｂａｋｉｒ目指して出発。

車窓を見れば遠くに山が見えるものの平たい高原をほぼまっすぐに走っていく。
前方は真っ平らな地面と道路しか見えない。その内に登り坂になって向こうが見渡せなくなる。
きっとその先で下り坂になって谷があるのだろう。狭い島国で生活していると、まずまっすぐな道が続くのが信じられない。すぐに終わりがあるだろうと予測してしまう。
ところが、アナトリア高原では、坂を上りきるとまたそこには平たい高原があって、まっすぐな道が続いているのだった。
さすがに大陸やなあ。

出発して３０分あまりで町を通過した。というよりも町中には入らず外側を通った。
おそらくこれがシウェレク　Ｓｉｖｅｒｅｋだったのだろう。

これが今回立ち寄る遺跡や町の地図です。

平たい高原はずっと続いた。時折お花畑が目に入るのだが、撮影は難しかった。
高原は全てが農地ではなく、牧草地か手を入れていないところもたくさんあった。

シウェレクから更に１時間ほど走ってパーキングでトイレ休憩。
トルコのガソリンは日本の倍くらいすることがわかった。

※参考文献
「世界歴史の旅　トルコ」（大村幸弘・次郷　２０００年　山川出版社）

２日目１　アナトリアの高原を走る

2012-01-25T05:00:00.190+09:00

ぐっすり眠っていると、とんでもない音の目覚ましが鳴った。しかも大音量で鳴り続ける。時計を見るとまだ起きる時間ではない。
そして隣室がざわつき始めたが、ネムルート山に日の出を見に行くにしては遅い時間だった。
また眠っていると、今度は窓の外でがやがや人の話し声。日本語ではなかった。それで目が覚めてしまい、身支度や荷造りをした。

６時からレストランが開いているというので、それよりも前に外に出ると、まだ暗い中庭におばちゃんたちがいた。この人たちだったのか、さっきのがやがやは。きっと朝のお祈りの時間だったのだ。
トルコ語で挨拶してみよう。
ギュナイドゥン　（おはようございます）
Ｇüｎａｙｄｉｎ！　Ｎａｓｉｌｓｉｎ？　（お早う！　ナスルスン、お元気ですか？）
ひえ～、どう答えれば良いのかわからない
手を振って立ち去ってしまったが、Íｙｉｙｉｍ（イイイム）で良いのだった。ガイドのＫさんは「イム」ですと言っていたが。　

朝食もビュッフェ式、白いチーズ、オリーブ、卵料理、ソーセージ（イスラームのトルコでは牛肉）、野菜その上朝からスイカ。ジュースにチャイにパン。牛乳も飲んだと思うが。
ヨーグルトにジャムを３種類ほどトッピング。トルコのジャムはフルーツがそのままの形になっているのは、『トルコで私も考えた』で知っていたので、ジャムは試してみたかったのだった。

ツアーの人たちも早めに朝食を済ませ、テラスで景色を楽しんでいた。
岩山に遮られた渓谷といってもこんなに広々としている。西側が高く東側が低い。

突然暗かった東側から山越に朝日が降り注ぎ初めまぶしい。

中庭には小さいながらプールもあり、周りの木にはサクランボがなっていた。大きめの実をつけたものと、日本のサクランボのような小さな実のものとがあった。
設備はいまいちだったが、この鄙びたホテルが気に入った。何でも改装中だそうで、快適な部屋になっていくらしい。
面白いのは客室の入口の構造で、通常廊下の両側または片側に並んでいるのだが、このホテルは、アーチを入ると４つの部屋の入口が四角い空間に並んでいる。左右の壁に１つずつと、入って奥の壁に２つ。奥の部屋は反対側に窓があるという構造になっていた。
廊下はなく、玄関間があると言ったら分かり易いだろうか。

バスが動き出すと、若い従業員たちが一列に並んで手を振ってくれた。その瞬間思い出した、枕チップを置くのを忘れていた。
今日はヴァンまでの長旅になるので、早めに出発。ネムルート山へはこの道を行ったが、今日は山道を下っていく。

小さな村を過ぎて景色がなだらかになったところでネムルート山が一瞬見えた。

そして小さな川を渡りしばし岩の崖を楽しむ。

またなだらかになって畑が見え始め、やがて小さな村に入った。これがナリンス　Ｎａｒｉｎｃｅ村かな。
小さなマーケットにはスイカが積まれていた。

その後右折気味に別の道路に入った。これがＤ３６０号線だった。
やや下り気味で東へ東へと走っていった。

今日は少しフェリーに乗ります
アタチュルク・ダムにフェリーが運航されるようになったという。
着いたのは何とも素朴な船着き場だった。

このフェリーはグーグルアースにも載っていた。
Ｋａｈｔａ－Ｓｉｖｅｒｅｋ　Ｆｅｒｉｂｏｔｕというらしい。

大きな地図で見る

この区間の花はこちら

コンマゲネ王国にハリカルナッソスのマウソレウム風の墓

2012-01-24T05:02:00.202+09:00

アンティオコスⅠはコンマゲネ王国の４代目の王だった。
『コンマゲネ王国ネムルート』は、ペルシアのダリウスⅡが死に、息子のアルタクセルクセスⅡ（前４０４－３５９）が即位した。
コンマゲネのオロンデスはアルタクセルクセスの総督のひとりだった。アルタクセルクセスの娘ロドグネを妻としたため、後にアンティオコスⅠが、その父方の祖をペルシアの王室にありと誇ったのはこの結婚を根拠としたものだった。
イッススの戦い（前３３３年）でダリウスⅢがアレクサンダーに敗れたことにより、この地方のペルシア支配も終わる。そして前３２３年、アレクサンダー大王の予期せぬ死の後、その広大な帝国は将軍たちの手で分割された。コンマゲネはセレウコスⅠニカトール（前３０５－２８０）の領土の一部となる。
前１６３年、コンマゲネの総督サモスは当時の政治状況を巧みに利用し、王プトレマイオスとして即位した（－前１３０）。
父の後を継いだサモスⅡ（前１３０－１００）は跡取り息子のミトラダテスⅠカリニコス（前１００－７０）とセレウコス王アンティオコスⅧグリポスの娘ラディケを結婚させた。
コンマゲネのアンティオコスⅠが、母方の祖先をセレウコス朝、さらにはアレクサンダー大王に繋がるものとして誇ったのはこの縁組みを根拠としていた。
アンティオコスⅠ（前６９－３１）はローマのポンペイウスによりコンマゲネ王として正式に認められ、コンマゲネの歴史の中で最も華やかな時代を迎えるという。

ニムファイオス河畔のアルサメイアには柱礎だけが残る墓がある。
前８０年、アンティオコスⅠの父ミトラダテス・カリニコスはアルサメイアに自らの陵墓を建設することを決めた。
ミトラダテスⅠカリニコスの墓は有名なハリカルナッソスの陵墓と同じタイプだったらしいという。

いったいどんな墓だったのだろう。

ハリカルナッソスのマウソレウムというのは、世界の七不思議の一つに選ばれているくらいの建造物だ。
『世界美術大全集４ギリシア・クラシックとヘレニズム』は、前３７７年ペルシアのカリア太守（サトラップ）ヘカトムヌスの後を継いだマウソロス（前３７７－３５３）は、都をハリカルナッソスに移すと、やがて、港を円形劇場のオルケストラのように見下ろす町の中心に自らの墓を建設すべく、世界中から芸術家や職人を集めた。
マウソレイオンは西暦１４世紀の地震による崩壊までほぼ完全な姿で残存していたものと思われる。
イェッペセンによれば基底部の平面は南北の長辺の長さ３８．４ｍ、東西の短辺の長さ３２．５ｍ、全周で１４１．８ｍ、総高は５７．６ｍと算出されているという。
このマウソレウムは、大きさや外観に様々な説があるようだ。
上部構造は９Ｘ１１柱のイオニア式神殿の形式をとり、その周柱廊の３６の柱間には「ネレイデスの墓」に倣って、巨大な人物像が１体ずつ配置された。
現在までに大小さまざまな尺度をもち、かつ豹や騎馬などを含むいろいろな主題の丸彫り彫刻の断片が出土しているが、それらは当時にあっては総数で数百体にも及んだと推定される。
その他の彫刻装飾として、現在ほぼ完全な一個体を残している獅子は神殿の屋根のコーニスの上に多数並べられていたのだろうという。
ミトラダテスⅠカリニコスは、このような建物を、規模は小さかっただろうが自分の墓廟として山中の岩場に造ったという。

エスキ・カレのＨ．ウォルフラムによる復元図では、正方形に近い平面の外縁に沿って四角い台座が並んでいる。上図の周柱廊のように円柱が並んでいたと仮定したのだろう。

ところが、現在では円柱の柱礎くらいしか残っていない。地震で倒壊したとしても、もう少し残っていてもよさそうだ。
『コンマゲネ王国ネムルート』は、作者不明の１２世紀シリアの写本によると、ペラル村のバルサウマ修道院の聖堂建築にあたり、そこから１日行程の山頂にあった異教の建物から白い石を運んできたという。それがこの建物を指していたと推定されるという。
円柱や石材など、岩場から削り出して成形する労力に比べたら、既存の建物の部材を転用した方が簡単なので、このようなことは行われてきたようだ。

碑文によると陵墓に面してゼウス－オロマスデス、ヘラ－テレイア、ヘラクレス－アルタグネス、アポロン－ミトラス、ヘリオス－ヘルメス、ミトラダテスⅠカリニコス、そしてアンティオコスⅠの像が並んでいたという。その背後には祭壇があったものと考えられるという。しかしそれは、息子のアンティオコスⅠがおこなった建設事業である。

ミトラダテスⅠカリニコスのギリシア風墓廟は、息子のアンティオコスⅠには受け継がれなかった。
ということは、アンティオコスⅠの横穴式岩窟墓に石片を円錐形に積み上げた積石塚状の墓廟は、父方のペルシア風だったのだろうか。

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）
「世界美術大全集４　ギリシア・クラシックとヘレニズム」（１９９５年　小学館）

１日目１０　ネムルート山一瞬の夕日

2012-01-23T05:03:00.163+09:00

そろそろ戻りましょう
夕日が山に沈むのは見られなかったが、妨げられるもののないネムルート山は、赤く染まった雲の輪に取り囲まれていた、１９時３０分。
アタチュルク・ダムもかすかな光を反射している。

途中で登ってきた時の道に合流した。ジグザグの道を下りきると、駐車場に並ぶ車と休憩所が見えて来た。
まだ明るいので、花を探しながら下りていく。

振り返るとジグザグの道を人がどんどん下りてくる。

そして花を探す我々をどんどんと追い越していった。
下山中に見た花はこちら

この石積みは、観光用に登山道を造った時のものだろうか。
それとも、石積みも登山道も、陵墓を築く時に造られたものだろうか。

そんな風に人よりも遅れて下りていくと、すぐ下にいる人たちがざわめいている。
夕日が見えますよ
慌てて駆けつけると、ほんの一瞬夕日が沈むのを見ることができた。

ホテルに戻るとまず食事。
内装は新しいが、キリムが壁やソファに掛けて雰囲気を出そうとしている。
前菜とデザートはビュッフェ式。

前菜はほぼ野菜。トルコは野菜が豊富でうれしい。
大きなパン。トルコのパンが美味しいのは、土地や気候がパン用の小麦の栽培に適しているとか。
次にレンズ豆のスープ　Ｍｅｒｃｉｍｅｋ　Çｏｒｂａｓｉが出てきた。とろみがあって素朴な味がする。

メインはキョフテ（肉団子）と野菜の煮込み、ピラウ添え
トルコでは米がとれないので、バザールに行くと日本と同じくらいの値段で売っている。ということはトルコでは高級品。
デザートはチーズとスイカ、そして左端にスイーツ。時間が遅いので少しだけにしておいた。

夕食後やっと部屋に入り、荷をほどいた。その後で写真を撮っていないのに気付いて写したので、ベッドに物が散乱しています。
手前の三角に畳んだ布はバスタオル、その上にもう１枚のタオル。

ベッド２つで部屋の幅に余裕がないように見えるが、写しているこちら側は割合広い。
蚊の飛んでいる音が耳元でしたので手でたたくと音が止んだ。やっつけたのか、気のせいだったのかわからなかったが、今回のツアーで蚊に遭遇したのはこの時だけ。
右の壁はシャワールーム、のぞくのが恐いような楽しみなような。

これがウワサのシャワールーム。
ホテル・ユーフラットはシャワーを浴びていると便器がびしょびしょになるので困ったとか、シャワーは止めておいたなどと、幾つかのウェブサイトに書かれている。
なんでこんな写真になったのかわからないが、シャワーヘッドが見えていない。
シャワーヘッドが固定されている上に、お湯が下に落ちずに四方に飛び散るため、そのようになってしまうのだ。
それがわかっていたので、大きなビニールシートを持ってきた。それを便器にかけてシャワーを浴びたら問題なかった。

２００４年５月２０日にこのホテルに泊まった人が、暖房設備はなく、ベッドには毛布が1枚敷いてあるだけだ。ホテルという名が付いているが実際はロッジだ。仕方がないので背中にカイロを貼りダウンコートを着て寝たという（東トルコ旅行記３日目より）。
確かにそれから７年もたっているのに暖房はなかった。しかしそれほど寒くもなく、ゴワゴワの毛布１枚でちょうどよく、心地よく眠ることができた。

ネムルート山の頂上は本当に墓か

2012-01-21T05:04:00.336+09:00

ネムルート山の山頂はアンティオコスⅠの墓だと言われている。

それは言い伝えではなく、東のテラスと西のテラスの神々の玉座の裏側に刻まれたギリシア文字による碑文に記されているという。
この裏側に碑文があったらしい。

『コンマゲネ王国ネムルート』は、スタンレー・Ｍ・バースタインの英訳より和訳してみると・・・
神々の祝福に満たされた　長い命を生きてきた
父祖の王国を受け継いだ余アンティオコス　余の王座はすなわち
すべての神々のおわす王座と定める　あらゆる技をつくして　神々の姿を造ろう
幸いに満ちた　我が祖先のルーツたるペルシアとギリシアに古くから伝わるように　　・・略・・
尊き王者には　格別の栄誉を贈るべし　それゆえに　天の王座に近く
時の流れに損なわれることもない　この峰を　神聖な安らぎの場と定めよう
神の恩寵をこうむった余の敬虔な魂が　天帝ゼウスオロマスデスの　みもとへと　旅立つとき　余の老いた肉体は　ここで永遠の眠りにつこう
そして　この聖なる場の　我が祖先の偉大な友である　すべての神々の像ばかりでなく　デーモンの像（守護神としてのワシとライオン）もまた　この山を霊峰とし　永遠に続く余の信仰の証しとなろう　・・略・・　と続く。
墓室はまだ発見されていないが、碑文があるため、コンマゲネ王国の王アンティオコスⅠの墓廟であることは確かなようだ。

東西のテラスには巨大な石像が並んでいる。その石像を彫った際に出た大量のこぶし大の石片を積み重ねて巨大な円錐形の塚を造りあげたというが、石像に比べて墳丘はあまりにも大きすぎる。
古墳の直径は１５０ｍ、本来の古墳の高さは７５ｍだったという。クルガンと呼ばれる積石塚古墳なら直径１００ｍを超えるものもあるが、ここまで大きく、かつ高さのある古墳はない。
墓室が地下墓だったとしたら、ある程度の石片が出ただろうし、それで足りずに岩山自体も削ったのではないだろうか。
ひょっとすると、元の山頂をある程度残し、その頂部に竪穴式あるいは横穴式の石室を造って、テラスの高さから山頂を覆うように石片を積み上げたのではないだろうか。

コンマゲネ王国の墳墓は他にも見つかっている。

カラクシュ古墳　前３１－２０年頃
このヒエロテシォンは墓室を備えた古墳と、その周囲に配置された３本ずつのドーリア式円柱群から成る。ネムルート山と同様に小石を積んで盛り上げた古墳で、現在の高さは３０ｍになっている。
その墓室はコンマゲネ王国がローマ帝国に併合された（後７２年）後に荒らされ、その石は最初のジェンデレ橋の材料とされたという。
ワシの円柱のバックに見える窪地が墓室の跡であるという。
このように墓室の跡が見えるということは、横穴式だったのだろうか。

円柱群は古墳の三方に１３０ｍずつ離れて配置され灰色の荒削りの石灰石のドーリア式円柱が３本ずつ並んでいた。トップに台座をのせ、その高さはおよそ７ｍ、直径は１．７ｍである。
東側の円柱は１本だけ残り、その上に２．５４ｍのワシの像が立つ。頭を後ろにそらして宙をにらむワシ。
柱の上の台座と柱身に刻まれたギリシア語の長い碑文によると、このヒエロテシォンはミトラダテスⅡ（前３１－２０）の母イシアスと妹のアンティオキス、その娘アカのために造られたという。

センソク古墳　前３１－２０年頃
ウチタシュ、３つの石と土地の人々が呼ぶ墓がある。本来は古墳とそれを取り巻いてペアの柱が３組配置されていた。柱の配置には特に深い意味はなく、据えやすいところに立てたらしい。
岩を掘り抜いた墓室への細長い通路は崩壊している。北東側の一対の円柱は軒を支え、その上に像が並んでいた。その中心に腰掛けたカップルはミトラダテスⅡとその妻と推定される。両側にワシが控えているという。
やはり横穴式の岩室墓だったようだ。

このように、コンマゲネ王国でアンティオコスⅠの次の王ミトラダテスⅡが築いた古墳が、ネムルート山頂部のアンティオコスⅠの古墳と同じように小石片を積み上げた積石塚で、横穴式だったとすると、アンティオコスⅠの墓室も横穴式岩室墓だったのだろう。

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）
「世界美術大全集東洋編１６　西アジア」（２０００年　小学館）

１日目９　ネムルート山頂２　西のテラス

2012-01-20T05:01:00.104+09:00

西のテラスまで来ると空はまだ青いものの、影は長くなっていた。
もう夕日を見ようと陣取っている人達が大勢い。
何回もネムルート山に来ていますが、花嫁さんを見たのは初めてです！
この花嫁は何時までも頂上にいたのだった。
北のテラスからの道を辿り、西のテラスに入るとまず、守護役としてのライオンとワシの像があるという。
確かに右端に見えているが、頭部が目立つので気づかなかった。

西のテラスは神々の像と浮彫の台座の位置関係が異なっている。
浮彫の一列は石像に連なり、二番目はその側面、南東に並び石像の向かいにも一列配置されている。南東と西の浮彫の碑の背後には低い壁が設けられていた。

石像や山頂とは色の異なる石板や石像が並んでいた。

西のテラスは東のテラスよりも石像の崩落がひどい。墓の前に王や神々の像が並んでいると気づかないくらいだ。

王や神々の倚像の並ぶ列の左端にもワシとライオンの像が置かれている。

日がかなり西に傾いているので、石像の頭部が他の像の影でよく見えない。ネムルート山へは朝日を見に来るか、夕日を見に来るかのどちらかだと思うが、どちらも影の長い時なので、石像を見るには適していない。
頭部ばかり見ていたが、女神コンマゲネと神像の間に誰かの足が転がってきている。当時の人はどんな靴を履いていたのか・・・わからない。

浮彫石板が並んでいた。四角い穴に差し込んだ枘が残っている。

襞の多い衣裳を着けた男の大きな浮彫が置かれている。
正面の石像と同列に並べられた浮彫は、「デキシオシズ」つまり、握手のシーンである。握手はペルシアの儀礼上、重要な意味を持っていた。細部の仕上げから熟練した彫り師の仕事と推定されるという。
浮彫については後日。

向こうの岩の上にはまだ空きがありそうなので、やっぱり高い所から眺めることにした。

石像の頭部を見下ろしながら夕日が沈むのを待った。しかしなかなか沈まず、また頭部を見に行ったりして時間をつぶした。
どこの遺跡や博物館に行っても。見学時間が足りないと不満だったが、ネムルート山だけは時間をもてあました。

下を見下ろすと、駐車場と登山道が見える。

さっきから気になっていた。頂上へ登った跡が何本もついていたが、登っている人は見なかった。
崩落進む恐れがあるので、ある時から登るのを禁止したのだろう。

残念ながら、雲一つない晴天だったのに、いつの間にか一筋の雲が低くたなびき、よりによって沈みゆく太陽を隠してしまったのだった。

西のテラスで見た花はこちら

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）

１日目８　ネムルート山頂１　東のテラス

2012-01-19T05:06:00.156+09:00

花を写すのに時間をかけ過ぎたのか、ネムルート山に何をしにきたのか忘れてしまいそうだった。日陰で突然石像群が出現したのには驚いた。
大抵の人は東のテラスから日の出を見ようと暗い中を登ってくるのだが、我々は西のテラスで夕日を見るために、夕方登ってきた。直接西のテラスに行かずに、まずは東のテラスから見学することになった。

椅子に坐った倚像が並んでいるのだが、石像には首がない。上半身のない像もある。これはは地震によるものと言われている。

ちょっと向きが変わると、多少明るくなった。地震で転がり落ちた首は、今では固定？して手前の地面に置いてある。
左の尖り帽子を被っているのがアンティオコスⅠ、右はコンマゲネ女神。

石像の背後には石を積んだ山がある。
『コンマゲネ王国ネムルート』は、コンマゲネの王アンティオコスⅠがネムルート山（２１５０ｍ）に建設したヒエロテシオン（神聖な魂の最後の休息地）は古墳とその周りの３つのテラスからなる。東西のテラスには巨大な石像が並んでいる。その石像を彫った際に出た大量のこぶし大の石片を積み重ねて、巨大な円錐形の塚を造りあげた。本来の古墳の高さは７５ｍだった。しかし時が経つとともに人工の山は低くなった。今ではその高さは５０ｍになっている。
古墳の直径は１５０ｍ、内部まですべて小石でできているとして、試算によると約２９万立方ｍ、重量にして６０万トンの石が使われているという。
積石塚墳ということだが、Ｋさんは内部はまだ調査されていないと言っていた。
木槨墳なのかどうか知りたいものだ。
左はゼウス－オロマスデス、右はアポロン－ミトラス。

左からワシ、アンティオコスⅠ、コンマゲネ女神の横顔。
石像はネムルート山にある石灰岩を使った。石像の表面は非常に滑らかに磨き上げられていた。像を固定させるための枘穴もいくつか確認できるという。

このように柵があるので、近づけない。昔の旅行記をみると、観光客が頭部の間に入り込んでいる写真などがあるが、近年はだめらしい。
右から、アポロン－ミトラス、ヘラクレス－アルタグネス－アレス、ワシ、ライオンの各頭部。

コンマゲネを除いた像は、それぞれ様々イラン風の被り物ティアラを頭につけていた。
テラスへ登る石段の跡も確認される。階段には自然石と共に切石も確認される。この階段は碑文を読む者のために、石像の背後にまで続いていたという。

確かに鷲の背後に階段らしきものが残っている。

写真には撮らなかったが、神々の像の反対側に祭壇があった。
このテラスにだけ祭壇が設けられていたということは、ここが大切な祭儀の場として使われていたことを示すという。
葬儀が執り行われたのか、毎年決まったある日、ここで供養が行われていたのだろう。
ということは、神々の像辺りに墓室への入口があったのだろうか。

祭壇の左側にもライオン像。

北側は浮彫の台座ではないようなものがごろごろ転がっている。

頂上には登らずに、小石の山の周りを反時計回りに歩いて行くと、右手にも浮彫の台座が並ぶところがあった。
おそらくこれが北のテラスの浮彫の台座だろう。傍を通っている時は埋納するための空間が設けられていて、その蓋が横にずれているのだろうと思っていた。
しかし、写真で見直すと、蓋と思っていた者には枘が削り出されている。これは蓋ではなく浮彫石板そのもので、埋納品を入れるための穴と思っていたのが枘穴だった。
しかし石板には浮彫は見られない。通路と反対側に浮彫があったのか、未完成だったかだろう。

ちょっと下る感じで西のテラスへ。まだまだ日は沈みそうにないけれど。

東のテラスで見た花はこちら

※参考文献
「コンマゲネ王国ネムルート」（２０１０年　Ａ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｙａｙｉｎｌａｒｉ）

１日目７　ネムルート山１　山頂へ

2012-01-18T05:03:00.031+09:00

駐車場に着いたのは１８時過ぎ、雲一つ無い青空にネムルート山の山頂が姿を見せていた。

そこには小さな休憩所の建物があったが、中に入る前に建物の陰にお花畑を見つけてしまった。
周りの景色を眺めるのもそこそこに花を写して回った。数種類の花がいろんな咲き方をしていたのだが、日陰だったので、あまり写りが良くなかった。

枚数が多くなるので、花の写真は山歩きは花を見ながらに掲載します。
ここまでの花は００１～００３　花の写真はこちら

登り始める。道はある程度整備してある。何故かロバを連れた人が脇に寄って我々に道を譲ってくれている。

やがて登山道は日陰に入り、ジグザグになっていく。
ここまでの花は００４～０１２　花の写真はこちら

夕方に日陰になるところは南面に当たるので、ここもお花畑

緯度も高いこともあって、２１００ｍくらいでも高山植物が咲いている。
ここまでの花は０１３～０１８　花の写真はこちら

山頂の陰が途切れた所はまだまだ明るい。
アタチュルク・ダムも見えている。

来し方。アタチュルク・ダムは周辺の谷を巻き込んでいるので、こちら側にもダム湖は見える。

そして山頂
ここまでの花は０１９－０２０　花の写真はこちら

西の方から東へと回り込んだ所で、とりあえずは山登りは終わりそう。

花の写真　１　２

１日目６　ネムルート山へ

2012-01-17T05:06:00.000+09:00

シャンルウルファを出て約１時間、Ｄ８７５線でアドゥヤマンの町へと向かう途中にユーフラート（ユーフラテス）川を渡った。
地図でみると、カラババ橋　Ｋａｒａｂａｂａ　ｋöｐｒüｓüという橋らしい。

大きな地図で見る

渡ったところで写真ストップ。
上流側。右カーブして６㎞ほどでアタチュルク・ダムがある。
周りの山からは想像できないようなきれいな水。

下流側。ゆったりと流れていく。
ダムから流れているとはいっても、大陸の川という感じ。

道端につくりもののような花がさいていた。

ルリタマアザミ　キク科　Ｅｃｈｉｎｏｐｓ　ｒｉｔｒｏ　
栽培種とちがって色が淡い。ここにはこの花だけが咲いていた。

３０分後にはアタチュルク・ダムの一部が見えた。その後右折してＤ３６０線へ。

２０分ほどでアドゥヤマンを通過。
大きくはないが、この地方では一番の町だろう。

走っている内に白っぽい三角の山頂が山の間から見えるようになってきた。
ネムルート山です
ここからは、道路がカーブするたびに首を右に向けたり、左に向けたりしてネムルート山を探した。
やっとネムルート山がはっきりと姿を表した。頂上は石を積んでいるので、山肌と色が違っていて目立つ。見間違えない山容だ。

ネムルート山に着くまでにジェンデレ橋　Ｃｅｎｄｅｒｅ　 ｋöｐｒüｓüがあるはず。
『地球の歩き方Ｅ０３』は、ユーフラテス川の支流であるジェンデレ川にかかる橋。２００年頃ローマのセプティミウス皇帝（１９３－２１１）のために建設された。巨大な石材は１０㎞近くもの距離を運ばれてきたらしいという。
せっかくなので、寄り道してでも見たいなあ。
その内に結構広い川が現れ、向こうに長い橋が架かっているのが見えた。アーチを連ねた橋で、古そうだったが、同書に掲載されている橋とは全然違う。

その後どんどん山道になってきて、道路工事の関係もあって時間がかかり、やっとカラダット　Ｋａｒａｄｕｔ村のホテルに到着、１７時１５分。

すぐには客室には入らず、テラスでチャイを飲んだ。
テラスからは登ってきた手前の山や、遠くに聳えていた岩山が一望できた。

小型のバスに分乗してネムルート山を目指した。運転手は慣れているので、カーブの続く山道をかなりのスピードで走っていく。
山の頂上は、近づくと見えにくくなる。首を伸ばしながら、ネムルート山を追いかけていた。

※参考文献
「地球の歩き方Ｅ０３　イスタンブールとトルコの大地」（１１－１２年版　ダイヤモンド社）

１日目５　シャンルウルファ２　アブラハム生誕の洞窟モスク

2012-01-16T05:05:00.249+09:00

アブラハム生誕の洞窟に行きましょう。アブラハムは生まれてから７年もの間洞窟に隠れていました
このアブラハムは、ウルからカナンの地にヘブライの民を連れて行った預言者のアブラハムではなく、イスラームの時代の人のことだろうか。
トルコ人の多くは、この町こそ預言者アブラハム（イブラヒム）がカナンに向けて出発した「ウル」であるとする。伝説によれば、国を失う夢を見た当時の支配者ニムロットき、その年に生まれる子供が国を滅ぼすという祈祷師の言葉を信じ、嬰児の皆殺しを命じた。そのためアブラハムの母が隠れて彼を出産したのが、この洞窟だという。
やっぱりあのアブラハムのことだった。
イスラーム教はユダヤ教・キリスト教と同じ啓典の民と言われる。ムハンマド（日本でいうマホメット、トルコ語ではメフメット、コンスタンティノープルを陥落したメフメットⅡもムハンマドだった）は商人だったので、ユダヤ教徒やキリスト教徒などと付き合う内にその影響を受けたと言われている。
そのため、ユダヤ教の預言者はそのままイスラームの預言者となり、キリストも預言者で、最後の預言者がムハンマド自身ということになっている。
ウルはチグリス・ユーフラテス河の下流にあった古代からの都市のことだが、ウルファがウルに似ているため、何時の頃からかそう信じられるようになったのだろう。

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通りから階段を下りていくと、美しい庭園があった。平日だというのにたくさんの人々が去来している。
通路のそばには魚のいる水路が流れている。
そして目線を上に移すと、大きな木々の緑が外の景色を遮断している。
バラと大木の間にはアーチ列があって、どうやらその方向に向かっているようだった。

東西方向のアーチ列は、近づくと柵のあるおおきな窓が並んでいるようだった。建物の列柱の遺跡が残っているのではなく、そこから境内になっている風だった。

回廊が巡り、身を清める水のある中庭の奥がモスクになっている。
ちょっと違うのは、モスク中庭の泉水は水が出る堂を造るのだが、ここでは水を引いてきて、それがモスクの外へと流れ出るように造られていることだ。

アブラハムは７年も洞窟に隠れ住んでいました。
モスクには男女別々の入口から入る。中も間仕切りがされていた。スカーフを持っていない人や短い袖、短い裾の人は布を借りてから入っていく。
礼拝堂の奥に洞窟があった。妙な照明のため緑色に見えるが苔ではない。右の欄干のようなものの半分が女性用礼拝堂側、後の半分は男性用礼拝堂側になっている。
洞窟のある面がマッカ（メッカ）の方向、キブラになっているので、イスラームの人々は座り込んでお祈りしていた。
しかし、その後で皆左端へと向かうのだった。私もついていってみると、そこでは水が出るようになっていて、聖水を飲んだり持ち帰ったりするらしかった。
そうか、この洞窟の水が中庭に引いて泉水にしているのか。

中庭に戻る。中庭はかなり横長になっていた。また泉水堂がある。

泉水堂があれば、モスクがある。このドームが通りから見えていたようだ。
ハリル・ラフマーン・ジャーミイ　Ｈａｌｉｌ　Ｒａｈｍａｎ　Çａｍｉｉ、１２１１年にアイユーブ朝のマリク・アシュラフによって建造されたものだという。　
しかし、この大ドームと細いミナレットは創建時のものではないはず。オスマン朝時代に建て替えられたものだろう。

回廊の向こうには大きな泉水堂のある回廊があって、そこを出るとヒッタイト時代のシャンルウルファ城が見えた。どこから登るのだろう。

しかし我々は水路に沿って城からどんどん離れていく。
やがて、また別のアーチ列に近づいていった。

アッシリア領主ニムロットが、アブラハムを火あぶりの刑にしようとした場所。神が火刑の火を水に、燃えさかる薪を魚に変えたという。今でもこの地にはたくさんの魚がすみ、聖なる魚とあがめられている。池の北側には１７３６年建造のルドヴァニエ・ジャーミイ　Ｒｉｄｖａｎｉｙｅ　Ｃａｍｉｉがあるという。

アーチ列は東西に長く、写しきれない。燃えさかる薪の子孫がたくさんいる。

西の端には低いところにドームがある。涼をとりながら水辺を散策してみたいが自由に歩き回れない。

結局この後公園を出てしまったので、向こうのモスクも、左のドームも見学できなかった。
シャンルウルファ城など論外だったのだ。

※参考文献
「地球の歩き方Ｅ０３　イスタンブールとトルコの大地」（２０１１年　ダイヤモンド社）

１日目４　シャンルウルファ　Şａｎｌｉ　Ｕｒｆａ１　昼食

2012-01-14T05:09:00.123+09:00

ハランからシャンルウルファの街へ。
『地球の歩き方Ｅ０３　イスタンブールとトルコの大地』は、人口６３万人余りの都市。紀元前３０００－２０００年頃から栄えたこの町は、セレウコス朝のニカトールが命名したエデッサ　Ｅｄｅｓｓａという名で歴史上にたびたび登場する。２世紀頃からキリスト教が盛んとなり、１１世紀末には十字軍国家のエデッサ伯国の中心地となった。
なお、「シャンル」は、独立戦争の際に勇敢に戦った住民に対して贈られた称号。単に「ウルファ」と呼ばれることも多いという。
しかし、私がウルファの名前を印象深く記憶しているのは、ウルファはトルコで一番暑いところということだった。
『トルコの旅はバスがいい！』という本で、その暑さが身にしみるような文があった。長いのでかいつまむと、余りの暑さにホテル安ホテルで眠れず、シーツを濡らして体を包み床に横になった。暑くて目が覚めると、シーツはからからに乾いていたので、また濡らして眠ったという。

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バスから降りて、交通量の多いＢａｌｉｋｌｉ　Ｇöｌ　Ｃｄ通りを車を縫って渡る。
暑さはハランとさほど変わらない気がする。初夏に旅行できて幸いだった。

チャルダクル・キョスク　Çａｒｄａｋｌｉ　Ｋöşｋというウルファの伝統料理を出す店で、まず昼食。
トルコでは、日本と同じように靴を脱いで家に入る。このレストランも伝統的なため、靴を脱ぐことになっている。ひょっとすると茶色い箱は靴箱かも知れなかったが、よくわからなかったので、入口に靴を並べて入った。

やっぱり！ハラン･ハウスでも床に坐るような居間があったが、ここもコの字型のテーブルを囲んで坐るのだった。
ドアの所にいるのが現地ガイドのＫさん。どちらかと言えば西欧風の風貌ので、イスタンブールでタクシーに乗ると、外国人と思われて遠回りされることがあるのだそうな。

コップを伏せてテーブルに置いたり、フォークセットを封をしていたりと、トルコ人の清潔感は日本人に似ている。
大盛りのサラダとヨーグルト・スープ、ヤイラ・チョルバス　Ｙａｙｌａ　Çｏｒｂａｓｉはこれで一人前。トルコは野菜が豊富なのが嬉しい。ヨーグルトやアイラン（ヨーグルトを水で割った塩味の飲み物）もどこでもあるので、お腹をこわさずに済みそう。
そしてパンがお皿に盛られて回ってきた。ユフカ　Ｙｕｆｋａはほしいだけ取って回す。
朝が早かったとはいえこれだけでもう腹６分目くらいになってしまった。

次に大皿に大盛りのメインが登場。ナスとキョフテ（トルコのハンバーグ）を交互に挟んで串焼きにしたパトゥルジャンル・ケバブ　Ｐａｔｌｉｃａｎｌｉ　Ｋｅｂａｐ。当然ながらナスの皮は黒こげ。トルコのナスは日本の２倍はあるので、それがナス１本分２列におかれて、前にピラウ　Ｐｉｌａｖと鶏肉のケバブ。向こう側に香菜・生オニオン・赤カブと、こぼれんばかりに盛られているのだった。
トルコの人は大食いだなあ。トルコ人に負けないよう、これからの長い旅に備えて栄養をつけておこう。ピラウはともかく他のものは完食！ナスの黒こげの皮も食べました。トルコの玉ねぎは水でさらしていないのに、甘くて美味しい。

デザートはスイカとメロン、夏のデザートの定番。これも大量に出てきて完食。誰がどのように食べたのか見ていなかったが、この時の私の食べ方がツアーの人たちの話題になって「大食い」と思われていたことを後日知った。
人の食べ方よりもこんなものが気になる私。出口の隅に置かれているのは、古代よりのウォーターサーバー。それも現役のようだった。エジプトで見かけたが、トルコにもあった。　

レストランを出ると通りを挟んで遺跡が見えた。食後はいよいよウルファの観光。

この辺りに観光地が集中しているらしい。

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丘というか、岩山の上に円柱が２本と城壁が見える。
ヒッタイト時代に建てられたもので、高さ１０－１５ｍにも及ぶ石塔が２５本残されており、南側は濠が１．５㎞ほど続いている。上からは眼下に広がる石造りの旧市街の町並みが眺められる。よく目立つ２本の石柱は高さ１７．２５ｍで、紀元前３－２世紀に造られたという。
円柱はセレウコス朝時代のものか。せっかくなのでヒッタイト時代の石塔というのが見てみたい。

しかし、ツアーの見学はずっと東の方に行くのだった。
ウルファはアブラハム生誕の地でもあるという。アブラハムはウルからカナンへとイスラエルの民を連れて行ったのではなかったのかな？

※参考文献
「地球の歩き方Ｅ０３　イスタンブールとトルコの大地」（１１－１２年版　ダイヤモンド社）
「トルコの旅はバスがいい！」（小田陽一　１９９８年　京都書院）

再びドームについて　ハラン･ハウスの円錐ドーム

2012-01-13T05:07:00.100+09:00

トルコ南部、ほとんどシリアに近い町ハランで有名なのは尖り屋根の家だ。

壁も屋根も日干レンガでできていて、屋根は日干レンガを持ち送った円錐ドームになっている。

円形の壁面から日干レンガを持ち送ってドームにするのは無理のないことだ。しかし、部屋は正方形またはそれに近いものだった。
そうなると、以前から問題にしているように、正方形の平面に円形のドームを載せるには四隅を工夫しなければならない。ペンデンティブかスキンチかということになる。

ペンデンティブは四隅から三角曲面がのびて、上にドームを載せているように見える。
一番大きくて分かり易いのはイスタンブールのアヤソフィアだ。

そして、スキンチで一番分かり易いのは、トルファン郊外の高昌故城β寺院講堂だろう。

どちらにしても、正方形の壁面からドームへの移行部ははっきりとわかるものだ。

しかし、ハラン･ハウスは壁に様々なものが掛けてあったり、１つの部屋が小さくてじっくり見ることができなかったので、どちらだったかがわかりにくかった。
というよりもどちらでもなかったと言った方が正解かも。ビデオで撮った画像にかろうじて隅の部分があった。
他の日干レンガよりも大きな板状のものを隅に水平に嵌め込んで、三角面を迫り出し、そこから日干レンガを持ち送って円錐ドームを架構しているといったようなものだった。

このような造りは、民家の一間程度のものだからこそ可能ではないのだろうか。

※参考文献
「イスラーム建築の見かた　聖なる意匠の歴史」（深見奈緒子　２００３年　東京堂出版）

１日目３　ハラン･ハウス

2012-01-12T05:01:00.098+09:00

遺跡を見た後はハラン･ハウスへ。

入口もドームの変形みたい。

一つの部屋につきドームは一つ。小さな部屋が連なって１軒の家になっている。壁よりも屋根の方が大きいように感じる。
壁際にいろんなものが置いてある。まず目に付くのが車輪。そして石製のもの。ハラン遺跡に転がっていたものを再利用しているようだった。
右から３つ目にある金属の脚付きの素焼きの壺は、水を入れておくと器体に滲み出した水分が蒸発して気化熱が奪われることを利用して、冷たい水を飲む装置、古代以来のウォーターサーバーだ。
その隣の板は扉ではなく脱穀板とか。

左の壁際にも甕などがが置いてあった。
左のものは円柱の柱頭で、ウル･ジャーミイにあった角柱の柱頭の装飾と同じではないが、植物の葉のモティーフという点では共通している。

そして中庭に置いてあった臼も、柱頭の中を彫り込んだものだろう。これだけが黒い石でできている。マウンドの古い遺跡にあったのかな。

中に入ると天井は低い。いや天井というよりも、部屋と部屋の間の出入口が低い。天井はドームなので高いのだが、一つの部屋は広い空間という感じがしない。
こちらは居間。二つの部屋の壁を可能な限り取り払って、広間にしている。このように坐ると広く感じるかも。

別の部屋は台所。山羊の皮袋にミルクを入れて揺らすとヨーグルトができるという実演。
壁には釘でも打ってあるのだろうか。スプーンから鍋まで掛けてある。

そして天井は日干レンガを持ち送りにして造った円錐形のドーム。頂点はあいていて明かり取りになっている。
私が時々話題にするドームは半球またはそれに近い形の曲面に仕上げたドーム。円錐ドームは型枠がいらないため、代々受け継がれてきた技で、人々が造り続けてきたのだろう。だから、大きな部屋は造れないともいえる。
夏涼しく冬暖かいです。赤い日干レンガですが、黒いのは料理をしたりして火を使ったために、煤がついています　

もちろん壁も日干レンガを積み上げたもの。屋根も壁も日干レンガで造って、泥などで仕上げる。どうも頂部は穴から雨が入らないように日干レンガでカバーをしているらしい。

バスまで行くとセリ科の群生があった。乾いた土地なのに、ここだけ水があるのだろうか。

１日目２　ハラン遺跡

2012-01-11T05:06:00.185+09:00

マウンドの頂上に立つと、左側はフェンスで囲まれた遺跡となっている。
マウンドの前方を見ると、下の方にミナレットやモスクの残骸が見える。

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日干レンガの建物跡があったらしいことはわかるが・・・
神殿跡らしい

部屋の床のようなものがあった。
何故金網の間にレンズを向けて撮らなかったのか・・・

四角いミナレットはやはりシリア風。
モスクは火山岩と日干レンガで建てられました。ミナレットの下の方は火山岩、上の方は日干レンガです
日干レンガのミナレットというのは登るのが恐いような。

簡単な平面図があった。
説明文に、ハランの大モスクはアナトリアでイスラーム建築として建てられた最も古いものだ。また、「天国のモスク」としても知られ、ウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーンⅡによって奉献された。１０４Ｘ１０７ｍの面積を持つこのモスクの完全な平面は１９８３年に発掘された。現在残っている遺構は、３３．３ｍのミナレット、泉水、ミフラーブ、アーチと東壁で、多少の修復がされているとある。
かなり早い時期のモスクだ。ダマスクスのウマイヤ･モスクが創建されたのは、ワリードⅠ（７０５－１５）の時代、マルワーンⅡは７４４－５０年なので、５０年も違わない、初期イスラーム建築の遺構ということになる（建物が分かり易いよう色を付けました）。
造りもウマイヤ･モスクとよく似ていて、大きな中庭を回廊が取り囲み、礼拝堂はミフラーブのある壁面に平行した４列の列柱廊からなっていたようだ。

ミナレットと近くの柱の残骸から考えて、中央の大きなアーチ門はモスクへの入口、そして右側に続く遺構は東壁だろう。
そして石ころのように遺跡の表面を覆っているのは建物に使われていた石材。
地震などの天災ではなく、戦争で破壊されました
何時の時代の戦争だろう。

入口のアーチは、まだ尖頭ではなく、アーチなのだろうか。
草の生えているところは中庭だったようだ。そのように見ると、アーチ中程右側に泉水らしき白い石で丸く囲んだようなものも見える。
中庭も小さな石を敷いていたらしいが、堂内はもう少し大きな石を敷き詰めた床が残っている。
手前の柱はアーチ列を支える柱の一つ。石が両側のアーチに繋がっていた痕跡の斜めになった石積みがわずかながら残っている。しかし、アーチが左右に並んでいるだけなら上の柱は必要ない。おそらく二重アーチになっていたのだろう。

大アーチの左の柱には途中に何か残っている。アップしてみると、アカンサスではない植物の葉の並ぶ柱頭だ。
アーチ門の左右端の同じ高さのところにも同じような浮彫があったらしい。

東壁の外側が残る。破風はモスクの列柱のある身廊だろう。

もっと手前に目を向けると、細い円柱が途中まで残って立っていたり、折れた円柱が転がっていたりする。

足元には白い花。

これがミナレットの一番大きい写真。日干レンガの部分と石材の部分がわかる。

後でハラン･ハウスから眺めたウル･ジャーミイ。ミナレットから続いて周壁、アーチ門、身廊。
身廊は３列の列柱のある、４つの柱間の並ぶ大きな空間だったが、その造りがここからある程度推測できる。おそらく破風１つで１つの柱間になっていたのだろう。復元された破風は右と左で高さが異なっているのが不思議だが、破風は創建時は４つあったはずだ。

アーチは、見ようによっては尖頭のようだが、まだこの時代なら半円アーチだろう。
門は上の楣石は丸くて大きな円柱のようだ。モスクより前に円柱のある神殿などが近くにあったなら、それを借用したのかも知れない。

１日目１　ハラン　Ｈａｒｒａｎ　へ

2012-01-10T05:05:00.000+09:00

イスタンブールを早朝に飛び立ち、ウルファ空港へ。
下の地図にはウルファもイスタンブールも載っていませんが、拡大すると出てきます。イスタンブールはブルサの上、ウルファはシャンルウルファという名でガズィアンテプの東です。

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アナトリア半島を斜めに横切っていた飛行機が高度を下げ始めると「水」が見えてきた。ユーフラテス川源流部を堰き止めて造ったアタチュルク・ダムだ。

１時間半のフライトの後、乾燥した大地をバスで南へ。
ガイドのＫさんは言った。
アタチュルク・ダムで乾燥した地方に広大な農地が生まれました。しかし、今までこの地方にはなかった病気が出てきました。それはマラリアです
そう言われても車窓から見えるのが荒れ地では実感がわかない。
しかしマラリアとは。蚊除けのものを持ってくるのだった。

段々と耕作地が見えて来た。麦の秋と向こうの白い丘。

緑も出てきた。畝をつくった野菜畑だ。

空港を出てから１時間１０分、ハランはシャンルウルファの町から４４㎞ということだし、道もよくてスピードを出して走ってきたのに、えらく時間がかかったものだ。
ハラン町に入ってしばらくすると低い城壁が見えて来た。城壁に沿って反時計回りに走っていくと、尖り屋根の家が見えて来たが、廃墟のようだった。

尖り屋根は四角い家に混じってあるという程度。バスは石造りの遺構の手前で左折。

ここからは歩いて観光開始。

丘に登ると遺跡の地図があった。
城壁は全長４㎞、６つの門があった。よく残っている内城は４つの塔があり、町の南東部に位置している。丘の縁にウル･ジャーミイ（大モスク）が建立され、その３３．３ｍの高さのミナレットなどが当時のハランの大きさを証明しているというような説明文が地図の横にあった。
しかし、歴史はもっと古いはずだ。
『トルコの旅はバスがいい！』は、一族を率つれてウルを出たアブラハムがカナンへ移り住む前に滞在したと聖書が伝えるハランという。
『イスタンブール、時はゆるやかに』には、聖書によれば、ハランは、イサクの妻リベカが、わが子ヤコブのために水を引いた土地であり、また、アブラハムはこのハランを経て、神の約束の地カナン（現在のパレスチナ）に赴いたと、その話の続きがあった。
ローマ時代には、将軍クラッススがこの地でパルティア人との戦いに敗れ、軍勢もろとも捕虜になっている。また、背教者の異名を持つかのユリアヌス帝は、ペルシア討伐の途上、このハランで、月神に祈りを捧げたとされているが、その後、交戦中に投げ槍が刺さって、３２歳の生涯を終えている。ハランはローマ人にとって、不吉な土地だったとも言えよう。
どうもそのような時代の遺跡が見学できそうにもなかった。

あの遺構は内城だったのだ。塔など見えないが。
見学出来ません
それは残念。

左にハラン・ハウス。ここでも尖り屋根の家々とコンクリート造りのような四角い家屋が入り混じっている。尖り屋根は、壊れると造り直すのが大変なのだろうか。

※参考文献
「トルコの旅はバスがいい！」（小田陽一　１９９８年　京都書院）
「イスタンブール、時はゆるやかに」（澁澤幸子　１９９４年　新潮社）

第６３回正倉院展６　唐の写経と奈良写経

2012-01-06T05:05:00.266+09:00

正倉院展に行くといつも感心するのは奈良時代のお経の文字の素晴らしさだ。どちらかというと横長の文字が縦横に整然と並んでいるのを見るのも楽しみの一つだ。
横の線が太く、縦の線が細いのが奈良時代の文字の特徴だが、長年見ていると、個性がないようで、それぞれに違いがあるのがわかってきた。
今回写経のコーナーに来て、今までの写経とは別の緊張感の漂った経典があった。何か異質なものを感じて解説文に目を向けると、それは日本人が書き写したものではなく、唐人が書いたものだった。

顕揚聖教論　けんようしょうきょうろん　巻第十三（唐経）　聖語蔵　
縦２６．７長７９２．１
同展図録は、聖語蔵とは、もと東大寺尊勝院の経蔵であった校倉造の蔵である。
本巻は、幅４８㎝前後の料紙を１７枚継ぎ、黒漆撥型軸を付す。料紙は、上質の麻紙もしくは楮紙である。淡墨で界線を引き（界高約１９．５㎝、界幅１．８㎝前後）、経文を墨書する。１紙２６行、１行１７文字。
著者は無著とされるが、頌が無著、釈が世親との見解が出されている。唐の玄奘が漢訳したという。
いつも不思議だった謎が一つ解けた。写経には細い鉛筆で引いたような線が等間隔にある。鉛筆などない時代に、一体何を用いて線を引いていたのだろうと思っていたら、墨だった。しかし、筆でこのように均一で肥痩のない線を引くことができるのだろうか。それとも、定規のような細い板に墨をつけて、紙に当てるとこのような線が印刷されるのだろうか。

その後に見た（確かに経典は見ていて読んではいない）ものもすばらしかったが、唐経とは雰囲気が異なっていた。

最無比経　さいむひきょう　（光明皇后御願経）　聖語蔵　
縦２６．５長６１５．１
光明皇后が亡き父母（藤原不比等・橘三千代）のために書写させた一切経、「五月一日経」のうちの１巻。この一切経は、玄昉が唐から請来したばかりの五千余巻を底本とし、天平８年（７３６）皇后宮識の写経所で書写が始められた。巻尾に光明皇后の願文が書き加えられることになり、その日付が天平１２年５月１日であったため「五月一日経」と称される。書写事業は一時中断するが、天平勝宝８歳（７５６）まで続いたという。
光明子が両親のために書かせたものなので、写経所の中でも一番達筆の者たちが書き写したに違いない。
中断期間は不明だが、２０年の歳月を要したのだ。
市の歴史講座「仏教の信仰と美術」の１２月は「奈良写経」だった。講師の西山厚氏は、写経というものは、最新に唐からもたらされた経典を書き写す。当時の唐で流行していた字体を真似て書き写すため、日本の写経の字体も、その時その時で異なる。そのお経を持ち帰ったのは遣唐使の人たちですと言っていた。なるほど玄昉も遣唐使の一人だった。

巻首一行目に「三蔵法師玄奘奉」とある。
『最無比経』は、仏が阿難に三帰依の功徳が最上無比であることを説いたもの。唐の玄奘が漢訳した。なお巻首には、皇帝の太宗が玄奘を讃えて撰述した新訳経典序文「聖教序」と皇太子（後の高宗）の「聖教序記」も書写されているという。
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａで調べると、玄奘三蔵は６４５年１月に６５７部の経典を長安に持ち帰り、２月に翻訳を開始している。太宗は６４９年没なので、日本では写経に２０年かかった経典の翻訳を玄奘は４年以内に完了していたのだ。
約１世紀後の７３５年（天平７年）玄昉は、『最無比経』の、おそらく盛唐期の最新の写経を携えて帰国し、翌年から日本で写経が始まった。
西山氏によると、唐の経典を見ながら書き写すので、写経というものは、その時に参考にした経典の文字を真似ることにもなる。奈良時代の中でも時期によって文字が少しずつ違うのだそうだ。
玄奘が４年以内に漢訳した経典の中断もあったとはいえ２０年もかかったとは。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）

第６３回正倉院展５　臈纈染

2011-12-30T05:08:00.125+09:00

御袈裟箱袋は臈纈染だった。同展図録は、スタンプ捺しの方法によるという。臈纈染は型捺しと手描きの２種類が考えられる。

大歌茶臈纈絁半臂　おおうたちゃろうけちあしぎぬのはんぴ　南倉　丈９９幅７１
半臂とは、その名の通り短い袖がついた上衣で、裾には襴と称するスカート状の裂がつく華やかな衣。
襴は茶地に花卉文を臈纈染した絁が用いられている。
右襟の裏の記名により、大仏開眼会で演じられた大歌で着用されたという。
この作品は展示ケースに水平におかれていたので、大勢の観覧者の後ろでしか見られなかったため、見にくいことこの上なかった。

親切にも、壁面上方に大きな写真パネルがあったので、それを眺めるに留まった。花卉文が手描きか型染めかを実物で確認したかったのに。
地面に近いところら出ている葉を花卉文ごとに見ると、それぞれ異なって見えるので、手描きだろう。
不思議なのは、地面から生えた植物がすべて上下同じ方向に描かれているのに、それを衣服の上下に使わず、横方向に縫い合わせていることだ。そのようなことに頓着しなかったのが、天平人だったのだろうか。

華鬘残欠　けまんざんけつ　南倉　長約１９０幅約８５
絁製の華鬘である。華鬘はインドにおいて貴人に捧げられた花輪に起源があるとされ、仏教に取り入れられ、堂内の長押等に懸ける荘厳具となった。
本品の構造は中央の田字形に、アケビ属らしい蔓茎を芯とした二条の輪形の帯の根元を挿し込み、田字形の上方に吊り帯を作り、田字形の下方と左右の輪形の三箇所に剣先形の帯を二条ずつ下げている。銘より、これらは佐保山陵で行われた聖武天皇の葬儀で用いられた花華鬘であったことがわかる。花華鬘は長さ５ｍ近い長大なものであったことになるという。
長い柱のようなものから吊り下げて用いられたのだろうか。

田字形と輪形の帯は赤と青の絁に臈纈染の羅を貼り、吊帯は夾纈染の絁、剣先形帯は絁に夾纈染の羅を貼っているという。
表裏で異なる文様や配色の布を用いると、このように結び目が映える。
特に、羅は目が粗いので、染められると文様が柔らかく現れている。この羅は、赤や青の表側の縁にまで及び、パイピングのような効果を出している。
一方、絁の方は目が細かいので、小さな文様もはっきりと染まる。菱形の四弁花文は手描きなのか型押しなのか。手描きのように少しずつ文様が違って見えるが、型に蠟を浸けて捺すと、その時々で分量が異なり、一つずつ違って見えたかも。

本品のように帯を結び合わせて作られた華鬘は、敦煌莫高窟第２８５窟及び第２９４窟（ともに中国・西魏）の壁画に天蓋の飾りとして描かれているのを見ることができるという。
天蓋に吊り下げられているものは辟邪だと思っていたが、華鬘の部品だったのか。
第２８５窟についてはこちら

紅臈纈絁等雑貼　べにろうけちあしぎぬとうざっちょう　南倉　長１４９．５幅５６．８厚１．８
臈纈とは、奈良時代に盛んに行われた染め技法の一つである。文様を染め抜くために、熱して溶かした蠟を版型につけ、裂に捺して防染したもの。
文様は、主文と副文が交互に配されており、主文には翼を広げて片足を上げた鳳凰の姿とそれを丸く囲む葡萄唐草が表され、また副文には葡萄の房のような飾りがついた花文が華やかに表現されている。このような西方からの葡萄唐草の文様と、中国に固有の瑞祥動物である鳳凰の組み合わせは、８世紀の中国における東西文化の融合を表しているといわれているという。
連珠円文に鳳凰を入れずに、葡萄唐草を巡らしている。連珠円文は染色ではなく、織物の文様なのだろうか。

奈良時代の臈纈染はやっぱり型捺しだった。手描きは後の時代の技法のようだ。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）

第６３回正倉院展４　緑色に染める

2011-12-27T05:05:00.211+09:00

ところが、碧地金銀絵箱と同じように、緑色系のものは「碧」という文字がなかった。

御袈裟箱袋　おんけさのはこのふくろ　北倉　長１７８．０幅５４．０
同展図録は、表は霞襷魚鳥文臈纈絁、裏は浅緑絁を用いて、それぞれ２幅ずつ継いだものを袷せにして風呂敷風に四角く作り、対角を繰り返して縫い綴じている。破損が無く文様が色鮮やかに残り、宝庫の染織品の中では保存状態が最も良いものの一つであるという。
「碧」は緑ではなく、青色系を示す文字のようだ。

臈纈文様は、白の霞襷文の中に黄の濃淡の魚・鳥文を置き、地を緑に染めている。溶蠟を裂地に置くのは、スタンプ捺しの方法による。金属製の凸版型が用いられたと考えられている。染色の順番は、絁を薄い白茶に染めて、霞襷を蠟捺し、裂地全体を薄い黄色に染めて、霞襷の枠の中に魚・鳥文を一つ飛ばしに蠟捺し、裂地全体を黄色に重ね染めして、霞襷の枠内の空いた部分に魚・鳥文を蠟捺しして、最後に裂地全体を藍で染めているという。　
自然界には様々な緑色で溢れているのに、染色するには、現在でも先に黄色に染めて、それを青で染めないと緑色には染めることができなかったのか。

ＮＨＫの『新日曜美術館』で、聖武天皇が着用した袈裟を紹介していた。

七条織成樹皮色袈裟　しちじょうしょくせいじゅひしょくのけさ　北倉　縦１３９幅２４５
袈裟は仏教の僧侶が身につける衣服の一つで、、「濁った色」という意味のサンスクリット語「カーサーヤ」の音写である。端布を寄せ集めて作ったもの（糞掃衣）が本義とされ、出家者が日常身につける粗末な衣服であったが、仏教の東漸に伴い仏教者を象徴する意味を持つものとなり、華美なものも作られるようになった。
この袈裟は、７枚の裂を横に並べて継ぎ合わせた七条袈裟で、紺綾（こんのあや）の裏地がつく。七条の裂は、全体に淡い樹皮色を呈しており、まるで小さな端布を縫い綴ったようであるが、これは織成と称する特殊な織りの技法で文様が表されているからであるという。
７枚の裂の繋ぎ目に、裏地と同じく紺綾の裂が使われている。「碧色」ではなく「紺色」だ。
同番組では、藍は奈良時代に中国から日本にもたらされた染料と言っていた。

その織り方は、文緯（もんぬき）と地緯（じぬき）の糸を一越交替に織り入れた、平組織の織物である。文様を表す文緯は、織り幅の全体には通らずに文様の部分だけに綴織で織られており、紺・緑・黄・白・茶・赤などの絹糸を撚り合わせた杢糸を用いて、樹皮色の斑文様を表現するという。
このような様々な色が配されたものを「樹皮色」と呼ぶのも面白い。しかし、「樹皮色袈裟」は、少し違うものだったが、数年前に出陳されていた。正確には、「七条刺納樹皮色袈裟」と呼び、今回のような１枚の織物ではなく、不規則な形に切って重ね細かく刺縫いしたものだった。

また、複雑な織り方をしているので、拡大しても、どれが緑色とは見分けられない。
ＮＨＫでは、カリヤスという草を使って黄色に染めた後、藍で染めると緑色になると言っていた。

市の歴史講座「仏教の信仰と美術」で、毎回熱心に話をされる奈良博の西山厚氏によると、黄色はカリヤスだけでなく、キハダなども使われる。現代でも、緑色に染めるには、黄色に染めてから青色に染めないと、緑色には染まらないという。
正倉院展では、文様、様々な織り方など、古代の技巧を凝らした染織品を見るのも楽しみの一つだが、今回は緑色は黄色・青色と２段階を経ないと染まらないというのが一番の驚きだった。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）
「新日曜美術館　天平の色　きらめく宝物　～第６３回正倉院展～」（ＮＨＫ　２０１１年１１月６日放送）

第６３回正倉院展３　碧色はへきいろと読む

2011-12-23T05:04:00.090+09:00

いつから碧色を「みどりじ」ではなく「へきいろ」と読むようになったのだろう。
１９８５年、第３７回正倉院展では「みどりじ」だった。

碧地金銀絵箱　みどりじきんぎんえのはこ

ところが、今年は「へきいろ」になっていた。

碧地金銀絵箱　へきじきんぎんえのはこ

そして、藍色に見えた布も碧色だった。

御袈裟幞袷　おんけさのつつみのあわせ　北倉　長１３０幅１０７
同展図録は、これを碧綾（へきあや）を２幅に継いで袷にした風呂敷風の包みである。
文様は、小四弁花文を千鳥に配したもので、染色は、藍一色による後染めと見られ、鮮やかな碧色を今も残しているという。
藍で染めていても「へきいろ」と呼ぶらしい。そんなに色の呼び名はおおざっぱなものだったのだろうか。

織り組織は、地と文様の綾目の方向を逆さに織った四枚綾の綾地異方綾文綾である。正倉院の染織品中には、綾地綾のものも平地綾のものも両方存在するが、前者は組織がより複雑で文様がくっきりと浮かび上がるので、後者よりも技法上進んだ組織と考えられているという。
確かに平地綾は、斜めから見ないと文様が浮かんでこないので、見づらいが、今回のこの織物は、花文がよくわかった。
また、このように文様を上下交互に並べるのを「千鳥に配す」という表現をすることもわかった。

碧色とされる御袈裟幞袷に似た色で斜めの縞の衣服があった。

縹纐纈布袍　はなだこうけちのぬののほう　南倉　丈１２５幅２０６
袍は上着のことである。律令時代において、宮廷の公務を行う際に着用された。
この袍の生地には、細い麻糸で織り上げた薄手の麻布（細布）が用いられている。華やかな襷文様が目に留まるが、染め方は、まず生地を片隅から斜めに折りたたんでおいて、随所を粗く縛って一色で染め、次に逆の斜め方向にたたみかえて、同様な方法で別の一色を染めたようで、纐纈の一種と考えられる。
近年の染料調査によれば、縹色は藍染め、紅色は紅花染めであることがあきらかになった。現在は、紅花染めの部分が褪色しているのが、何とも惜しまれるという。

この色が碧色ではなく縹色なのに、もっと濃い御袈裟幞袷が碧色というのはどういうことだろう。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）
「第三十七回正倉院展図録」（１９８５年　奈良国立博物館）

第６３回正倉院展２　今年の奈良はカモ類

2011-12-20T05:07:00.258+09:00

ヤツガシラが少なかったのに比べ、今年はカモの類が目に付いた。

紅牙撥縷尺　中倉
紅牙撥縷尺は左から花・ヤツガシラ・花、そしてその次がオシドリだった。
花を挟んでヤツガシラと向かい合うように、オシドリは左を向いている。花の上に乗って、左側の鳥が花柄を銜えている。
裏面で一羽だけ飛んでいるのはオシドリではない。この頭部の白いカモは表面にもつがいで登場する。カルガモだろうか。

金銀鈿荘唐大刀　きんぎんでんそうのからたち　北倉　全長９９．９鞘長８１．５
同展図録は、唐大刀とは中国から舶載された大刀のことで、それを模した国産の飾大刀もこれに含める場合がある。
鞘は木心に薄皮を張り、下地漆を施した後、古式の金蒔絵の技法により鳥獣や唐草文、花雲文などを表している。これは『国家珍宝帳』に「末金鏤」と記される装飾技法で、漆で文様を描き、その上に鑢（やすり）でおろした粗目の金粉を蒔き、さらに透漆(すきうるし)を塗っては研ぎ出す作業を繰り返して文様を浮かび上がらせたものである。平安時代にみられる研出（とぎだし）蒔絵に類する技法で、その先駆的作例として注目されるという。
金箔を細かく切ったものを蒔いてものと思っていたら、ＮＨＫの「新日曜美術館」で、蒔絵師が金の塊を鑢でおろしているシーンを見た。工芸品としての金の様々な材料は、全て金箔からつくるのではなく、金塊から直接おろすという方法もあったのだ。
そのような金の１片１片は、金箔を切ったものと比べると立体的になりそうなのは理解できる。それをパラパラと漆で描いた文様の上に蒔くと、立体感のある蒔絵となることもわかった。
正倉院展会場でも、大きく拡大した写真があって、その立体的な重なりがよくわかった。

しかし、大刀そのものを見るには、まず列に並ばなければならない。列は長かったが、割合はけがよかったので、５分ほど待つだけで済んだ。その間に超拡大写真なども見ることが出来た。
そしてやっと実物の前に来ると「立ち止まらないで下さい」という係員の連発する声にせかされることになる。その上、作品の保護のため、暗い会場でも一段と照明が落としてあるので、ほとんどその立体的な重なりがわからず、ただ、平たく金の蒔絵があるというのがわかるに留まったのだった。
こういう場合、図録で確認するしかない。大刀には金具を挟んで両面にそれぞれ三箇所に蒔絵がある。オシドリは一番下の両面に描かれている。
どちらも、花枝というよりも、長いリボンの様な物を銜えて飛んでいる。頭が大きく描かれるのがオシドリだ。

おっちゃんは言う、金は光を発するものではない、光を反射するから輝いて見えるのだと。
また、ガラスケースに反射したり、他のものが写り、作品がよく見えない場合もある。正倉院展と言えば奈良国立博物館の目玉なのに、何をやっておるのだと。もっともである。
金でさえほとんど見えなかったのに、銀など全くわからなかった。図録でさえ確認できない。

さて、今年の奈良は正倉院展だけでない。近くの東大寺にミュージアムができて、「東大寺ミュージアム開館記念」展も開催されていた。そのチラシに大きく出ていた写真もカモだった。

金鈿荘大刀　きんでんそうのたち　東大寺金堂鎮壇具内　長６４．８
『東大寺大仏　天平の至宝展図録』は、鞘は黒漆地に、葡萄唐草をくわえた花喰鳥を透かし彫りした金板を貼り付け、樺巻（かばまき）しているという。
はっきりと残っているのは金箔を文様に截って貼り付けたのかと思っていたが、金板だったのか。
図録では鳥を特定していないが、私は何故かこの鳥がオシドリだと思い込んでしまった。妙な飾り羽根のあるオシドリだなと。
しかし、この時代にオシドリをこのような描き方をしたものは見たことがない。念のために図鑑を開くと、可能性のあるのはキンクロハジロくらいだった。
『日本の野鳥』は、長い冠羽を垂らし、金色の目をした黒と白の海ガモ類というだけで、飛んでいる時に冠羽がこのように頭から離れて見えるのかどうかわからない。
よく見ると尾羽もくりんと巻いていて、写実的な描写でもないので、ひょっとすると、これはキンクロハジロではなく、オシドリのつもりで描かれたのかも知れない。

確かに鈿荘は、鑢でおろした金粉よりも、金板の方がくっきりとわかる。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）
「東大寺大仏　天平の至宝展図録」（２０１０年　東京国立博物館、読売新聞社）
「山渓カラー名鑑　日本の野鳥」（１９８５年　山と渓谷社）

第６３回正倉院展　今年はヤツガシラが少ない

2011-12-16T05:09:00.088+09:00

正倉院展の楽しみの一つにヤツガシラ探しがある。毎年楽しみにしているが、今年は２点だけだった。

紅牙撥縷尺　こうげばちるのしゃく　（ものさし）　中倉　長３０．２幅３．０厚０．９
図録は、象牙の表面を色染めし、そこに撥彫（はねぼり）を施して図柄を表す撥縷技法で彩られた物差し。本品は紅色に染めた後に撥彫を施し、随所に緑や黄色の彩色を施す。片面に界線を持つものの細かな目盛りはなく、儀礼用と考えられるという。
それぞれが花枝をくわえているのかと思ったが、上の１羽が長い花枝、というよりも、花枝を模した飾りのようなものをくわえ、後ろの１羽は飛んでいるだけだ。

碧地金銀絵箱　へきじきんぎんえのはこ　（献物箱）　中倉
縦２７．９横１７．５高１０．６　ヒノキ製
蓋・身の外面は、地を碧色とし、金泥で花文、銀泥で蝶鳥文や花枝文を描く。
蓋表中央に、一対の鸚哥が花枝を銜える姿を描く。鸚哥は大きな花にのり、花は枝葉を伴って鸚哥を取り囲む花枝文と一体化する。その周囲に蝶文がめぐり、さらに尾長の花喰鳥を上下一対ずつ置くという。
こういう場所に描かれる鳥は、ヤツガシラが定番だと思っていたが、この絵箱はそうではなかった。　

側面は、中央に向かい合って翼を拡げる尾長の花喰鳥一対を置き、銜えられた花枝文の左右に飛鳥を描くという。
右側面には、草花を挟んで向かい合う尾長と花が描かれ、その上を両側から中央に向けて、左右対称に同じ種類の鳥が飛んでいる。鳥は金泥で表され、外から２番目がヤツガシラだ。

左側面の方は、飛鳥の内、中央の蝶の次に飛んでいるのがヤツガシラで、銀泥で描かれている。

どうもこのような碧地の絵箱は以前に見た記憶があると探したら、１９８５年、第３７回正倉院展だった。もう３０年近く前のことだったが、ヤツガシラを探して、その図録で見ていたのだった。
碧地金銀絵箱（みどりじきんぎんえのはこ）、当時は「碧地」を「みどりじ」と読んでいた。
それにしても、色も形もよく似た絵箱だ。

※参考文献
「第６３回正倉院展図録」（奈良国立博物館編集　２０１１年　財団法人仏教美術協会）
「第三十七回正倉院展図録」（１９８５年　奈良国立博物館）

２－２０　最後の晩餐はケバブ

2011-12-13T05:01:00.285+09:00

夕食はケバブでいい？
いいですよ
Ｍさんさんお勧めの店は駐車場がなかったので、他の店をさがすことに。また時間がかかるかなと思っていたら、すぐに見つかった。レムズというお店。
テレフェリクはエユプ・スルタン・ジャーミイ（Ｅｙüｐ　Ｓｕｌｔａｎ　Ｃａｍｉｉ）の近く。地図はモスクが下で、下が北側。

駐車場があるからか、アルコール類を置かない店だった。昨夜もアルコールのないレストランだったので、おっちゃんは少し可哀相だったが、機内でいくらでも飲める。３人ともアイラン（ヨーグルト・ドリンク）にした。

何を食べるか見にいった。他にも肉の串刺しは並んでいたが、挽肉のものにした。一番右はナスと挽肉を交互に串刺しにした、その名もパトルジャンル（ナスの）・ケバブ、次のトマトを挟んだのはドマテスリ（トマトの）･ケバブ。そのまんまやないか。
我々の選んだのは、真ん中の赤いアダナ･ケバブ、左端はウルファ･ケバブでどちらも地名。

待っている間に２階のトイレに行くと、そこはバーベキューができるようになっていて、家族で楽しそうに焼いていた。

戻ってくると巨大な楕円の皿に大盛りの野菜。トルコ人はサラダはドレッシングではなく、レモン汁をかけて食べる。こってりした肉料理を後に食べるので、レモンが合う。
左下は唐辛子のペースト、アジュル・エズメなど。

パンは２種類。手前の茶色いのがピデ。
『トルコで私も考えた①』で、ラマザン（トルコではラマダンをラマザンという）用にピデ（Ｐｉｄｅ）という特別のパンが売られます。ふつーのパンよりかたくてピザの生地っぽくてグーです。うまい、でかいとあったので、一度食べて見たかったパンだ。ラマザン用でないので小さい。
サラダをフォークとナイフでお上品に食べていると、Ｍさんは、勢いよくフォークで野菜を順番に串刺しにし、白いパン（ユフカ）に巻いてモリモリ食べるのだった。これがトルコ式か。

やがて運ばれてきたケバブにも、冷めないようにユフカがかけてあった。

ナンを取ると、下にユフカを敷いたアダナ･ケバブ。向こうに紫玉ねぎ、焼き唐辛子、レタス、焼きトマト、ブルグル・ピラウ（挽き割り小麦のピラフ）。
辛いか？
大丈夫、美味しい
もっとピリ辛かと思ったが、それほどでもなかったので、Ｍさんがするようにピリ辛ソースも付けて食べた。

トルコのパンは美味しいので、買って帰りたかったが、機会がなかった。空港には売っているとは思えないので、このレストランで分けてもらうことにした。
ピデを下さい
バスケットの中の余ったピデを取ろうとすると、イヤイヤと手振りをして、焼きたてのピデとユフカを２枚ずつ紙袋に入れ、それをお店のパンフレットで包んでくれた。そのため、地図とバーベキューの写真がしわしわ。
レジでは３人で３０ドルくらいだった。
安い！他の店だったら１００ドルはかかる。今度は家族で食べにこよう
パン代を払おうとすると、またイヤイヤという身振り。色々食べ物は買ったが、最後に文字通り暖かいお土産を持って帰国の途に。

最初はトラムヴァイの道路を通っていたが、途中からもっと広い道路に入った。その中央分離帯側には路面電車ではなく、バス専用レーンになっていて、大きなタイヤをつけ、２車両連結の長いバスがどんどん走っていく。その道路は旧市街や新市街といった観光客向けではないイスタンブールの街を繋いでいるようだった。
結構な距離だと思ったが、３０分ほどでアタチュルク空港に到着、２０時１０分。

Ｍさんと別れてまずスーツケースを預けてそのまま出国手続きへ。
アタチュルク空港はハブなのに、思ったよりも人気がないと思っていたが、中はごったがえしていた。手荷物が重いので、小さなカートを引いている人が羨ましい。

しかし、カート置き場がわからないので、重い荷物をさげてあちこち免税店をぷらぷらしていた。もっとトルコっぽいものが置いてあるのかとおもったが、どこの空港にも置いてあるようなものばかり。そのうえ値段はユーロでしか出ていない。もちろんトルコリラもＵＳドルも通用する。
結局トルコの土産はロクムか。しかし、このロクムも、メーカーによっては、箱の写真のような琥珀色ではなく無色透明で、柔らかく、ひたすら甘いものもあった。１６年前に買ったメーカーのものだったので、懐かしくて買ったのに、あまりの変わりようにがっかりだった。

かなり時間をつぶして、やっと空いたカートを見つけた。ゲートまでかなり長かったので、カートがあって助かった。
関空へのトルコ航空ＴＫ０４６便は２３時５０分発なので、丸１日遊ぶことができた。

※参考文献
「地球の歩き方Ｅ０３　イスタンブールとトルコの大地’１１－’１２」（ダイヤモンド・ビッグ社）
「トルコで私も考えた①」（高橋由佳里　１９９６年　集英社）

２－１９　テオドシウスの城壁（Ｔｈｅｏｄｏｓｉｕｓ　Ｓｕｒｌａｒｉ）２

2011-12-09T05:06:00.201+09:00

さて、あのトプカプ門はもうすぐかなと思ったら、いきなり立体交差に入った。１０．Ｙｉｌ　ＣＤ通りの直進はくぐって通過するので、城壁は全く見えなくなってしまった。

大きな地図で見る

その間に、路面電車トラムヴァイで通ったＴｕｒｇｕｔ　Öｚａｌ　Ｃｄに続き、トプカプも通り過ぎてしまった。
ビザンティン時代は聖ロマヌスの門と呼ばれたトプカプがある。トプは大砲、カプは門、トプカプとは「大砲の門」の意である。コンスタンティノープル攻めに際して、メフメットⅡ世はハンガリイ人技師ウルバンに造らせた巨大な大砲をこの門の前に据え、自らもここに天幕を張って露営し、猛攻撃をかけたという。
トラムヴァイの通る大通りがトプカプのあった場所と思っていたのに、一つずれていた。
ウルバンはとてつもなく大きい大砲を鋳造し、最初はビザンティン側に売り込んだのだが、すでに疲弊しきっていたビザンティン帝国にはもはや買い入れる財力もなく、オスマン側がこれを買うことになったという。
そこから先の話は見てきたように覚えている。
当時大砲の弾は、イエディクレにもあったように、石の弾だった。しかも、１日に撃てる弾の数はたった７発だった。オスマン側が７発の石の弾で壁をいくらか壊すと、夜の内にビザンティン側がそれを修復した。女子供までが総動員で手伝ったという。昼間にオスマン側が壊し、夜にビザンティン側が修復するということを繰り返して長い時間がかかってやっと城門を壊すことができたのだった。
ところが、どの本を開いても、そんな話はどこにも書かれていなかった。私の空想だったのだろうか。

かなり下側の道を走って、また地面の高さになった。

と思ったら、今度は高架になった。

雷が落ちて割れたような物見塔。

その高架も終わりに近づいた。

城壁は道路から離れ、その向こうにモスクがある。ミフリマー･スルタン･ジャーミイ（Ｍｉｈｒｅｍａｈ　Ｓｕｌｔａｎ　Ｃａｍｉｉ）だろうか。
『イスタンブール歴史散歩』は、イスタンブールで最も高い丘に立つこのモスクは、市内のどこからでも眺められる。スレイマン壮麗王のお気に入りの娘で大宰相リュステム･パシャの妻であったミフリマー･スルタンのために建てられたもので、シナンの傑作のひとつであるという。
もちろんリュステム･パシャとは、先ほど見学したイズニク･タイルの美しいリュステム･パシャ・ジャーミイを建てた人物だ。

あれ、エディルネ門（Ｅｄｉｒｎｅｋａｐｉ）の立体交差の手前で、金角湾まで繋がっている道路からそれてしまった。

テクフル･サラ（Ｔｅｋｆｕｒ　Ｓａｒａｙｉ）も見たかったのに。
クシロケルコウ門と接して、いまは廃墟と化しているが、ビザンティン時代の重要な建物の残骸が残っている。トルコ語でテクフール･サラユと呼ばれるこの宮殿は、１３世紀から１４世紀初期にかけて建造され、ビザンティン末期の２世紀の間、皇帝の宮殿ひとつとして使われた。三階建てで、城壁の外側と内側の間に築かれている。
いまは天井みなくなっているが、ファサードのレンガと大理石を積んだ幾何学模様が美しい。この技法は後期ビザンティンの代表的なものである。三層になったアーチも華やかな宮殿だった頃を偲ばせるという。　
地図で見るとエディルネ門からそれほど離れていないが、車で通っているとそれがわからないのだった。

どこをどう通ったのかわからないが、とにかく金角湾に出てた。せっかくなので金角湾の一番奥を見てみたい。

金角湾は思ったよりも蛇行して深い。湾と言うよりは川のようだ。

大きな地図で見る

金角湾を眺めるのに最適な場所はピエール・ロティのチャイハネがあるらしい。
今日は土曜で車が多いので、テレフェリク（Ｔｅｌｅｆｅｒｉｋ）で行った方が早い
私もテレフェリクに乗ってみたかった。
車を駐車場に置いて、乗り場に行ってみると長蛇の列。テレフェリクとはどんな乗り物だろう。スキー場のゴンドラのように、小さくてもどんどんやってくるのだろうか。しかし、どんどん人がはけていくような雰囲気はない。
結局かなりの間隔で運行されているロープウェイのことだった。これではいつになるかわからないので、諦めた。

土曜の午後ともなれば、観光客だけでなく、イスタンブールの人たちもいろんな観光地にやってくるらしかった。今度来る時は土日は避けよう。

※参考文献
「イスタンブール歴史散歩」（澁澤幸子・池澤夏樹　１９９４年　新潮社）
「イスタンブールが面白い」（小田陽一・増島実　１９９６年　講談社）

２－１８　テオドシウスの城壁（Ｔｈｅｏｄｏｓｉｕｓ　Ｓｕｒｌａｒｉ）１

2011-12-06T05:06:00.213+09:00

イエディクレを出ると、隙間なく縦列駐車していたＭさんの車の前後には、車はいなくなっていたので、ぶつけることなく車を出すことができた。
『図説イスタンブール歴史散歩』は、この町が、いくたびかの外敵の来襲を撃退できたのは、その地形の利と大城壁によるところが、大きかった。
海に守られた北・東・南の三方面は、守るに易く、一重の城壁がめぐらされているのみであった。
町の西側のみは、その西方にひろがるトラキアの地と陸続きであり、陸上からの大規模な攻撃にさらされやすかった。このため、最大の弱点たる市の西側の防衛のために、コンスタンティヌス大帝以来、次々と城壁が設けられた。とりわけ４１３年に完成したテオドシウス帝の三重の城壁は、それらのなかでも最大のものであった。延長約５．６㎞のこの大城壁によって、この町の西の守りも万全となったという。

Ｍさんには１０．Ｙｉｌ　Ｃｄという城壁の西側の通りを通ってもらった。もちろん城壁を見たかったからだ。

崩れたままの城壁が続く。
『図説イスタンブール歴史散歩』は、テオドシウスの城壁は、高さ１２ｍ、幅５ｍの内壁、パラティキオンと呼ばれる回廊の外に、高さ８．５ｍ、幅２ｍの外壁があり、その外側の回廊ペリポロスの外に約２ｍの胸壁が設けられ、その外は幅２０ｍの濠であった。内壁と外壁には各々９６の物見塔が配されていたという。
ここで見えている物見塔は外壁の方だが、歩道から外壁まで、そんなに離れているようには感じなかった。

この通りは結構スピードを出して通る車が多いので、ゆっくりと走ってもらうのは無理だった。

修復された城壁が続き、ベルグラード門　Ｂｅｌｇｒａｔ　Ｋａｐｉｓｉ　が見えた。
『イスタンブール歴史散歩』は、イエディクレを出たら、この砦のすぐ北にある小門から壁の外側に出て、城壁に沿って北へ向かおう。６００ｍほど歩くと、修復されたベルグラード門に出るという。
その程度の距離なら、ここまでは城壁に沿って歩いて、Ｍさんに拾ってもらえばよかった。
シュレイマン壮麗王が１５２１年ベルグラードを陥落させたとき、その町から連行した職人たちをこの付近に住まわせたところから、この名があるという。

城壁はまた崩壊したままになった。こちらは内壁の方の大きな物見塔が残っている。
左に倉庫のような建屋とその上に載ったように家が見える。小高い丘でもあるのだろう。

さらに進むと、シリヴリ門　Ｓｉｌｉｖｒｉｋａｐｉ　に出る。１２６１年、ビザンティン軍がラテン軍の守備を突破してコンスタンティノープルを奪還した記念すべき門であるという。
写真には撮せなかったが、二重構造ということだ。

門から入ったところにあるイブラヒムパシャ･モスク　Íｂｒａｈｉｍ　Ｐａşａ　Ｃａｍｉｉにもちょっと寄ってみたい。シナンの作だけに、趣きのある魅力的なモスクである。１５５１年、シュレイマン大帝の大宰相の一人だったイブラヒム・パシャのために建造されたという。
時間があれば少し寄ってみたかった。１５５１年といえば、スレイマニエ・ジャーミイを建造していた頃のことだ。ミマール・シナンはスレイマン大帝の壮大なモスクを建てている間にも他のモスクを建てる余力があったのだ。
何故かモスクを巡る回廊にはガラスが張られている。

この先もかなり崩壊の進んだ城壁が続いた。

アーチ列が残っている。壁体の補強に用いられたのだろう。

次はメヴレヴィハネ門　Ｍｅｖｌｅｖｉｈａｎｅ　ｋａｐｉｓｉ　である。かつてこの門の外に、メヴレヴィ神秘主義教団の僧院があったためにこの名がある。門の上にはいまもビザンティン時代の碑文が残っているという。
現在では短くメヴラーナ門　Ｍｅｖｌａｎａ　Ｋａｐｉ　と呼ばれているようだ。

※参考文献
「世界歴史の旅　ビザンティン」
「図説イスタンブール歴史散歩」（鈴木董・大村次郷　１９９３年　河出書房新社）
「イスタンブール歴史散歩」（澁澤幸子・池澤夏樹　１９９４年　新潮社）

２－１７イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）３　黄金の門

2011-12-02T05:07:00.172+09:00

イエディクレには黄金の門というのがある。

『イスタンブール歴史散歩』は、城壁に組み込まれた４本の塔の中央に、アーチ型の門がある。これが有名なローマ時代の凱旋門黄金の門である。３９０年頃テオドシウスⅠ世がこの門を建てたときは、城壁はなく、門だけであった。門はその名のとおり黄金の板で蔽われ、ファサードは彫刻で装飾されていた。２０年後、テオドシウスⅡ世が城壁を拡張するとき、黄金の門は城壁に組み入れられたのであるという。

ＧＥＮÇ　ＯＳＭＡＮ　ＫＵＬＥＳＩ、英語でもＧＥＮÇ　ＯＳＭＡＮ　ＴＯＷＥＲというのがあった
ＧＥＮÇは若いという意味らしいが、何かわからない。とりあえず中に入ってみた。

内部は木材で２段構造になっているが、当時のものかどうか。塔を衛る兵士たちの宿舎という印象だった。

内部はロープが張ってあり、歩き回ることはできなかった。

黄金の門は数回、皇帝の凱旋門としての栄誉ある役割を果たしている。ビザンティン皇帝最後の凱旋は、１２６１年、ミカエルⅦ世パレイオロゴスがコンスタンティノープルをラテン軍から奪還したときだった。しかし、ビザンティン最後の２００年は敗北につぐ敗北で、輝かしい歴史を持つ黄金の門も敵の襲撃を避けるためにふさがれてしまったという。
その黄金の門の中は今では物置。左に残った脇門の開口部から外に出てみる。

門の外にはまた門のようなものがあった。
黄金の門の外にもうひとつ大理石の門が立っているが、これは黄金の門が壁とつながってしまったために付け加えられたものだろうという。
門の中にはウェディングドレスを着て記念写真を撮っている一団がいるので入れなかった。
この御一行以外にも何組かあちこちで記念写真を撮っていた。トルコでは結婚の記念写真を名所で撮るという習慣があるらしく、東部のネムルート山でも１組、日が暮れるまでコンマゲネ王国の王や神々の落ちた頭部の前で写真を撮ったり、観光客の祝福を受けたりしていた。

イエディクレの中に戻る。この２列に並んだ円い石、さっきから気になっていた。

当時のものではないだろうが、１４５３年テオドシウスの城壁を崩壊させる時に用いられた大砲の弾も、このような石だったらしい。

右向こうが南の塔。真ん前のレンガ造りの煙突のようなものはモスクのミナレットだった。

中庭の中央に立っている塔はね駐屯兵のためのモスクの尖塔（ミナレット）の残骸であるという。

確かに狭い螺旋階段があった。かなりの急階段だ。

ムスリムのＭさんは、プレートを見るまでこの建物跡がモスクだと信じなかったのだった。

※参考文献
「イスタンブール歴史散歩」（澁澤幸子・池澤夏樹　１９９４年　新潮社）

２－１６　イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）２　城壁にあがる

2011-11-29T05:06:00.139+09:00

城壁に登る？
もちろん
そのために来たのだ。大使たちの塔と南の塔の間にある階段を登ったが、それは狭く手すりもなかった（下写真中央にもある）。若いＭさんはどんどん上がっていくが、我々には恐かった。城壁の上の通路にも柵はなかった。
日本では考えられん
ここはトルコだ。トルコでは若い人が多い。バランスの良い若い人には柵も手すりも必要ないのだろう。トルコでは５０代・６０代の人間がこんなところには登らないのでは。

南の塔に向かう。

南の塔から外の景色を眺める。付近は工場街らしい。
線路が近くにあるはず。シルケジ駅から電車に乗ってイエディクレ駅で降りても来ることができる。

アジア側も見えた。

壁際に小さな花が咲いている。よく見るとマツムシソウだった。日本のものよりも小さく、色も薄く弱々しい。

日本の山や高原では夏の終わりに咲く花が、トルコでは初夏に咲くようだ。東トルコでは花をたくさん見てきたが、マツムシソウはなかった。
イスタンブールで、しかも遺跡の上でマツムシソウを見るとは。

別の隙間から外を見ると陸橋の下が線路だとわかった。短い列車がゆっくりと通ったが、気づくのが遅れてシャッターチャンスを逃した。
マルマラ海には思ったよりもたくさんの船が浮かんでいる。

テオドシウスの城壁側は幅が広いので安心して歩ける。ビザンティン時代の方が城壁を厚く造っていたということだ。

外側を見下ろすと、テオドシウスの城壁が三重になっているのがよくわかる。

これが１０００年もビザンティン帝国を守ることができた城壁の構造。今ではテラスも濠も畑になっている。

黄金の門の手前で行き止まり。城壁の北側を眺めると、向こうに金角湾が見えた。
結構大きな船が入って来ている。

左から北の塔、東の塔（大使たちの塔）、南の塔。南の塔がよく見えていない。他の塔程立派な造りではなさそう。

もちろん、下りる方がもっと恐かった。

※参考文献
「イスタンブール歴史散歩」（澁澤幸子・池澤夏樹　１９９４年　新潮社）

２－１５　イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）１　大使たちの塔

2011-11-25T05:05:00.138+09:00

ぼーっと行き交う車を眺めているとふいに城壁が目に飛び込んできたと思うと、Ｍさんは次の交差点で右折。そのまますっ飛ばすのだった。

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あっ、イエディクレだ

止まってくれるものと思っていたのに、通り過ぎた。ツアーでありがちな「車窓からの観光」で終わってしまいそう。
イエディクレ！
イエディクレ？
通り過ぎてしまったので、小さな通りを入り、もう一度海岸通に戻ってまた入り直した。

イエディクレの入口は裏側にある。正式な駐車場はなかったが、壁の前に数台の車が駐まっていて、その隙間にＭさんはこともなげに縦列駐車してのけた。
出る時は前の車に当て、後ろの車に当てないと出えへんやろ
それくらいの隙間だったが、イスタンブールっ子にとっては日常茶飯事のことのようだった。
分厚い壁の狭い門を通ってイエディクレの中へ

Ｙｅｄｉｋｕｌｅとはトルコ語で七つの塔の砦という意味だ。
『イスタンブール歴史散歩』は、一部はビザンティン時代に、一部はオスマン時代に造られた興味深い建造物である。七つの塔の名は、テオドシウスの城壁に組み込まれている４本の塔と、征服王（ファティフ）メフメットⅡ世が城壁の内側に付け加えた３本の塔に由来する。７本の塔とその間の壁が造る五角形の砦であるという。
ビザンティン時代からこの形だと思っていた。

入口を入ってすぐ左手にある大使たちの塔に入って見よう。オスマン時代、外国からの使者がしばしばこの塔に投獄されたことから、この名がある。
我々も最初にこの塔に入った。最初に塔の床を見ても大してその恐ろしさはわからない。

しかし見上げるとそれが実感できる。ほとんど色のない、空もない世界だった。

アップしてやっと壁の色が見えてくる。

暗い階段を少し登った。所々明かり取りの窓がから内部が見える。

階段も結構暗い。

やがて足場がついていて、散歩できるところがあった。足場といってもものすごく華奢で、ところどころ外れていた。

もっと上にも登れる
いや今日はここまでにしときます
イスタンブールは今日しかないが・・・
城壁の見える所もあった。

今日もあちこち歩き回って疲れ気味のおっちゃんだった。

※参考文献
「イスタンブール歴史散歩」（澁澤幸子・池澤夏樹　１９９４年　新潮社）

２－１４　イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）へ

2011-11-22T05:02:00.223+09:00

リュステムパシャ・ジャーミイを出た。

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先ほどの商店街に入ったが、Ｕｚｕｎ　Çａｒşｉ　Ｃｄ通りを直進。

ピデ屋発見！トルコ風のピザと言われている。ピデやラフマージュンのようなものは今回のトルコ旅行では食べていないし、小腹が空いてきたので、試して見たいがＭさんはどんどんと歩いて行く。着いていくのが精一杯。

通りに子供が多いと思ったら、おもちゃ屋街だった。左側にオスマン朝風の壁が少し残っていたりもする。
奥に見えるミナレットはＹａｖａｓçａ　Ｓａｈｉｎ　Ｍｅｈｍｅｔ　Ａｌｉ　Ｐａｓａ　Ｃａｍｉｉというモスクのものだ。

地図で見るとそのままでグランドバザールに行ける道だったが、Ｍさんは途中で狭い通りへと入っていった。何でもスーツケースがほしいのだという。
Ｔｏｍｕｒ　ＳｋからＹａｖａşçａ　Şａｈｉｍ　Ｓｋへと入ったのだと思う。通りの両側にスーツケースやキャリーバッグを置いた商店街でＭさんの足は遅くなった。
我々はべったりとＭさんにくっついているのも悪いかと思い、先に歩いて行く。

この通りでもウォーターサーバーが置いてあり、配達に来た人などが紙コップに入れて飲んでいた。誰でも飲んでいいお水のようだ。かつては素焼きの壺に水が入れてあって、気化熱を奪われてひんやりした水が飲めたはず。エジプトでは現在でも使われているようだったが、東トルコのウルファでは、レストランの中庭に、用のなくなった壺が片隅に置かれていた。

左のシャッターのおりた商店の前では水のタンクを交換している。

通りの突き当たりでＣ君と待っていると車止めの前に次々と自動車がやってきては人を降ろして去っていく。
Ｍさんは大きなキャリーバッグをごろごろと引きずりながらやってきた。
言い値の何割くらいで買ったのだろう。トルコ人がお店の人とどのようにかけひきをして物を買うかを見るチャンスだったのに、一緒にいれば良かった。
Ｕｚｕｎ　Çａｒşｉ　Ｃｄ通りに戻ってどんどんと歩いて行く。Ｍさんは時々持つ手を代えながらバッグを引いていく。だんだんと道は狭くなってきた。

何となく見たことのある通りだと思ったら、スレイマニエ・ジャーミイへ行くときに通ったＭｅｒｃａｎ　Ｃｄだった。その先のＹａĝｌｉｋçｉｌａｒ　Ｓｋは来た時に通った道。そのまま歩いてグランドバザールへ。

グランドバザールは相変わらず大勢の客であふれていた。

出口でＣ君はキャリーバッグをを持って退場。ここからはＭさんとの意思の疎通はどうなるのだ？

次に向かうのはイエディクレ。テオドシウスの城壁の南端にある黄金門へ。

まず、路面電車トラムヴァイの通る中央通を西へ。アクサライあたりで海岸通へ出るのかな。

しかし、Ｍさんはすぐに立体交差のあるところでＵターン、どこに行くつもりなのだろう

やがて狭い通へと入り、小さなドームのモスクが右に見えたかと思うと右折で海岸通に入った。
あっ、クチュクアヤソフィア・ジャーミイ（Ｋüçüｋａｙａｓｏｆｙａ　Ｃａｍｉｉ）。
『世界歴史の旅ビザンティン』は、マルマラ海に面して建つのがキュチュック・アヤソフィア（小アギア･ソフィア）とよばれるアギイ・セルギオス･ケ･バッコス聖堂である。ユスティニアヌス帝夫妻によってホルミスダス宮殿の中に建立された集中式の建築であるという。
一瞬だったが、アヤソフィアに似ているので、気がついた。こんなところにあったとは。

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急に見つけたのと勢いよく曲がったので写真も撮れなかった。その上海岸通は西へ向かう場合は対向車のために海がよく撮せないのだった。
クチュクアヤソフィアについてはこちら

※参考文献
「世界歴史の旅　ビザンティン」（益田朋幸　２００４年　山川出版社）

２－１３　リュステムパシャ・ジャーミイ６　西壁のタイル２

2011-11-18T05:02:00.142+09:00

Ｃ君がまだ？という顔をしてうろうろするが、我々は動じない。じっくりと見ていく。

モスクから西側への出入口の両側のタイル壁面。

Ｃ君は諦めて、幕の隙間からモスクの中をのぞきこんでいる。

右側は、文様帯には赤い色が使われているが、広いところにはハタイ（蓮の花や蕾など）がトルコブルーとコバルトブルーだけで表されている。その中に、下から２ｍ辺りに一つだけ文様の異なるタイルが嵌め込まれている。

それはマッカ（メッカ）のカアバ神殿を描いたもので、四方からモスクやミナレットがマッカに向かって建っている。ミフラーブではないが、マッカの方向を表すものだろう。

左側は華やかだ。それにしても何故入口の両側が同じ文様になっていないのだろう。

トルコブルーの壁龕状のものに花柄がぎっしりと描かれている。やっぱりこれもマッカの方向を示すものだろうか。

アーモンドの花と勝手に呼んでいた枝にぎっしりと並んだものは五弁花だったが、ここでは六弁花になっている。

中央から出ているのはサズと呼ばれるもので、ぐるぐるとリボンのように巻きついている。
サズについて『トルコの陶芸』は、葦のような羽状の羽模様。蔓文と絡みあう形で描かれることが多いという。
他にはヒヤシンス、チューリップ、ナデシコなどが描かれているが、根元のサズ以外は左右対称ではない。

コーランの言葉もある。文字の中で目立つのは中央の横線。右途中から左の端へと続いているが、それが上下２枚のタイルの境目に描かれている。１㎜も文様をずらさない工人の自信を表しているようだ。

イズニクタイルのトマトの赤とも呼ばれる美しい赤い色の最盛期が、２０年ともいわれるくらい短いのは、リュステム・パシャのせいではないかと思えるほど、このモスクのタイルには赤い色がたくさん使われていた。それでも、遠くから見ると青く見えるのだが。
リュステムパシャ・ジャーミイのタイルの本があったので購入。写真集なので文様の名称や解説がないのが残念。値段はもう忘れた。

入口近くにウォーターサーバーがあった。Ｃ君は我々の持っているペットボトルにその水を足せという。ちょうど喉が渇いていたので、まず飲んで、それから満杯に注いだ。

同じ階段から出る。Ｃ君はどこから取り出したのか、キャンデーをなめていた。

※参考文献
「トルコの陶芸　チニリキョスクより」（１９９１年　イスタンブル考古学博物館）
「ＴＨＥ　ＴＩＬＥＳ　ｏｆ　ＲＵＳＴＥＭ　ＰＡＳＨＡ　ＭＯＳＱＵＥ」（Ａｙｔａş　Ｄａｌｇａｌｉｄｅｒｅ　２００８年　Ｆｉｋｉｒ　Ｏｆｉｓｉ）

２－１２　リュステムパシャ・ジャーミイ５　西壁のタイル１

2011-11-15T05:05:00.067+09:00

西側中央に出入口がある。

Ｍさんを待たせていることも気になったが、Ｃ君も飽きてきたようだったので、幕のようなものの端をちょっと開いて外に出た。

外にもミフラーブが２つあって、その近くで礼拝する人もいる。邪魔をしないようにタイルの写真を撮っていった。

ミフラーブ。。モスク内のミフラーブと同じくムカルナスの部分はタイルでつくらないのがオスマン朝のモスクの特徴かも。
セルジュク朝ではミフラーブのムカルナスがモザイクタイルになっている例があったが、平面で複雑なムカルナスを構成するのが煩雑なためか、オスマン朝期のものは大理石で造られているように思う。

壁龕のタイル。

南端の壁面はタイルの剝がれた箇所を、あり合わせのもので補ったようだ。

おそらく、この部分がオリジナルだろう。

赤い色を使わずに涼やかな印象を受ける。

補修箇所には赤い色を使ったタイルもある。

中央にハタイ（蓮の花）の唐草文、両側にはちょっと変わった文様帯。この３つが１枚のタイルに表されている。

何時まで経っても我々がタイルばかり撮っているので、Ｃ君は困ったような顔をしていた。

※参考文献
「トルコの陶芸　チニリキョスクより」（１９９１年　イスタンブル考古学博物館）

２－１１　リュステムパシャ・ジャーミイ４　イズニクタイル２

2011-11-11T05:03:00.110+09:00

モスクの隅々にまでもイズニクタイルは使われている。最盛期のイズニクタイルがこれだけ使われていても、赤い色は目立たず、青い色が勝っている。

アーチの裏側。近くで見ると赤い色が使われていることに気づく。
イスラームのアーチは尖頭になっているのだが、頂点以外は曲面となっている。タイルが平面であることを感じさせずに曲面に貼り付けられている。

文様帯は同じパターンを並べ、しかも角では文様が続くようにタイルを切って貼り付けている。また、左右にトルコブルーと白い円がくるよに並びにするなど、細工が細かい。小さな三弁花を円で囲み、それ自体が花であるかのように萼が出ている。この花文は珍しい。
中央にはほぼ正方形のタイルに、文様が連続するように描かれている。

ぎらぎらした写りになってしまったが、赤い釉薬の盛り上がりを写すことができた。
大きなチューリップの花は中央の赤い花弁に別の植物が描かれ、それを取り囲む青い花弁には、私が勝手にアーモンドの花と呼ぶ五弁花が５つずつ並んでいる。
上の雲の描写はやや気持ち悪い。

開口部の縁取り部分。やっぱりチューリップがあちこちに使われている。アーモンドの花も多いが、五弁花文にこだわらず、似た花弁が上の文様帯では六弁花文を、下の文様帯では十弁花文を構成している。

細い蔓がくるくると渦巻く、曲線がのびのびと描かれている。
斜めに撮ると赤い色の盛り上がりがよくわかる。

ちょっと変わった花が対角に表され、その中央にも今まで気づかなかった青い花、その間にチューリップが置かれている。

大きなチューリップが互い違いに並ぶ壁面。

チューリップには鱗のような仕切りがある。両側から出た葉がチューリップの上で閉じ、その頂点にはチューリップからでた赤い線の上の青い六弁花が置かれている。チューリップの間には雲文。

リュステムパシャ・ジャーミイのタイルには、いったい幾つのパターンがあるのだろう。

忘れへんうちに

３日目５ アクダマル島のアルメニア教会４ 壁画２

３日目４ アクダマル島のアルメニア教会３ 壁画１

アクダマル島の教会１ アルメニア美術とビザンティン美術

３日目３ アクダマル島のアルメニア教会２ 南壁と西正面の浮彫

３日目２ アクダマル島のアルメニア教会１ 北壁と東壁の浮彫

アンティオコスⅠの右腰に付けているのはアキナケス型短剣

３日目１ アクダマル島へ

２日目７ ヴァン到着

ヘラクレスの棍棒が涙の柱に

２日目６ ヴァン湖の周りは雪の残る山々

２日目５ ディアルバクルからヴァン湖へ

ネムルート山の浮彫石板

２日目４ ディアルバクル Ｄｉｙａｒｂａｋｉｒの城壁２

２日目３ ディアルバクル Ｄｉｙａｒｂａｋｉｒは黒い城壁に囲まれた街

ネムルート山東西テラスの石像はグレコ・イラン式

２日目２ アタチュルク・ダムをフェリーで

２日目１ アナトリアの高原を走る

コンマゲネ王国にハリカルナッソスのマウソレウム風の墓

１日目１０ ネムルート山一瞬の夕日

ネムルート山の頂上は本当に墓か

１日目９ ネムルート山頂２ 西のテラス

１日目８ ネムルート山頂１ 東のテラス

１日目７ ネムルート山１ 山頂へ

１日目６ ネムルート山へ

１日目５ シャンルウルファ２ アブラハム生誕の洞窟モスク

１日目４ シャンルウルファ Şａｎｌｉ Ｕｒｆａ１ 昼食

再びドームについて ハラン･ハウスの円錐ドーム

１日目３ ハラン･ハウス

１日目２ ハラン遺跡

１日目１ ハラン Ｈａｒｒａｎ へ

第６３回正倉院展６ 唐の写経と奈良写経

第６３回正倉院展５ 臈纈染

第６３回正倉院展４ 緑色に染める

第６３回正倉院展３ 碧色はへきいろと読む

第６３回正倉院展２ 今年の奈良はカモ類

第６３回正倉院展 今年はヤツガシラが少ない

２－２０ 最後の晩餐はケバブ

２－１９ テオドシウスの城壁（Ｔｈｅｏｄｏｓｉｕｓ Ｓｕｒｌａｒｉ）２

２－１８ テオドシウスの城壁（Ｔｈｅｏｄｏｓｉｕｓ Ｓｕｒｌａｒｉ）１

２－１７ イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）３ 黄金の門

２－１６ イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）２ 城壁にあがる

２－１５ イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）１ 大使たちの塔

２－１４ イエディクレ（Ｙｅｄｉｋｕｌｅ）へ

２－１３ リュステムパシャ・ジャーミイ６ 西壁のタイル２

２－１２ リュステムパシャ・ジャーミイ５ 西壁のタイル１

２－１１ リュステムパシャ・ジャーミイ４ イズニクタイル２